File 03_02 Maglietta con nodo sul davanti

Maglietta con nodo sul davanti
Grana - Bellinello MODELLISTICA INTEGRATA E FONDAMENTI DI CONFEZIONE 2
File 03_02
BOZZETTO
© editrice san marco
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SKETCH DI TENDENZA
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Descrizione: Maglietta aderente con lunghezza proposta al bacino.
Davanti: Scollo a V. Motivo di nodo passante sul seno. Cucitura al centro.
Dietro: Intero.
Scollatura: Rifinita con taglia cuce bella o brillino, oppure con taglio laser che non produce sfilature,
oppure con cucitura tris-tis (zig zag ornamentale).
Maniche: A giro, molto corte.
Tipologia di tessuto consigliato: Jersey di base, morbido.
Tracciato da utilizzare: Nuova base idonea per il tessuto jersey inserita nella scheda.
Valori di vestibilità consigliati: v.v.0 (vestibilità zero) considerati sul torace e non sul torace seno e
v.v. _1°(vestibilità meno 1° ovvero meno 1 cm) sul bacino.
Note per la futura industrializzazione: Aggiungere tutte le cuciture considerandole cm 0,7. Per l’orlo
al fondo capo considerare cm 2 mentre per l’orlo del fondo manica considerare cm 1,4. Utilizzare le
tacche esterne per i riferimenti.
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PLAT DEL DAVANTI E DEL DIETRO
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La vestibilità scelta è adeguata ad un jersey di base morbido, in presenza di jersey sostenuti o, al contrario,
elasticizzati, occorrerà intervenire con livelli di vestibilità opportunamente studiati.
DIETRO
A
AB
AC
CD
AE
Angolo retto ottenuto tracciando due semirette perpendicolari fra di loro.
Livello ascella = U.A.
Livello vita = U.A. x 2.
Livello bacino U.A. - cm 3.
dai punti B, C e D tracciare delle perpendicolari al segmento AD.
Larghezza scollo 1/7 semicirconferenza torace sul seno.
EF
Montante scollo cm 1.
BG
Larghezza torace = 1/2 misura semicirconferenza torace.
GH
Metà larghezza ascella.
Dal punto H, tracciare una parallela al segmento AB, definendo, all’intersezione
con la linea proveniente dalla profondità del girocollo, il punto I.
IL
Scendere sul segmento IH di 1 /10 U.A. + cm 1.
Dal punto L, tracciare una perpendicolare al segmento IH.
L L1
cm 1.
HM
1/2 di HL.
M M1
Uscire di cm 0,5 in perpendicolare rispetto al segmento HL.
Dal punto H creare la bisettrice dell’angolo GHM.
H H1
cm 2,5. Unire con linea appropriata i punti L1, M1, H1 e G.
GO
Tracciare una parallela al segmento BD e segnare il punto O sul livello bacino e il punto N in
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COSTRUZIONE DEL CORPINO BASE ANATOMICO PER IL JERSEY MORBIDO
vita.
G G1
Scendere sulla retta GO di cm 2,5.
D O1
Metà semicirconferenza bacino – cm 1.
O1O2
Salire in parallelo al segmento CD di cm 2,5.
NN1
Rientrare di cm 1,5.
Unire con linea appropriata i punti G1, N1 e O2.
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Sul grafico della costruzione del dietro ricavare il davanti.
A A1
Profondità scollo = scollo del dietro (AF) - cm 1,5.
E F1
Montante scollo davanti cm 1,5.
M M2
Rientrare di cm 0,5 in perpendicolare rispetto al segmento HL. Unire con linea
appropriata i punti L1, M2 e G..
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DAVANTI
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GRAFICO DEL DIETRO E DEL DAVANTI SOVRAPPOSTI DEL CORPINO
BASE IN JERSEY
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A
Angolo retto ottenuto tracciando due semirette perpendicolari fra loro.
AB
Livello ascellare = H L del corpino - cm 6.
AC
Lunghezza manica U.A. x 3 - cm 3.
Dai punti B e C si tracciano delle perpendicolari al segmento AC.
BD
Dal punto A, con apertura di compasso ottenuta misurando il giro manica del corpino
posteriore – cm 0,5, andare ad intersecare la perpendicolare proveniente dal punto B.
Unire A con D.
DE
Alla metà fra i punti DA.
E E1
Uscire con una retta perpendicolare al segmento DA di cm 1,5.
EF
Alla metà fra i punti ED. Unire, con linee appropriate i punti A , E1, F e D, creando la
cupola della manica.
Controllare la lentezza ottenuta e apportare eventuali modifiche; nel jersey è referibile
avere pochissima morbidezza o non averne affatto per un buon risultato in fase di
assemblaggio.
C C1
Larghezza polso = B D - cm 5.
D D1
Scendere in parallelo al segmento BC di cm 2,5.
C1 C2
Salire in parallelo al segmento BC di cm 2,5. Unire D1 con C2.
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COSTRUZIONE DELLA MANICA PER IL CORPINO BASE IN JERSEY
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ASPETTO GRAFICO DEI PEZZI RADDOPPIATI DEL CORPINO BASE IN
JERSEY
ASPETTO DEL DIETRO E DEL DAVANTI DEL CORPINO BASE IN JERSEY CON LE
SPALLE UNITE PER CONTROLLARE L’ARMONIOSITA’ DEL GIRO MANICA E DEL
GIRO COLLO
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ASPETTO GRAFICO DEI PEZZI ESTRATTI DEL CORPINO BASE IN JERSEY
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TRASFORMAZIONE
DIETRO
DEL
Ricopiare il dietro base del jersey,
con relativa tacca per l’attaccatura
della manica e assegnare i punti A e
B alla scollatura.
A A1 Scollo del centro dietro
scendere di cm 1,5.
B B1 Punta spalla = cm 1,5.
Unire A1con B1 e ridisegnare la
nuova scollatura.
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PASSAGGI SUCCESSIVI OCCORRENTI PER ARRIVARE AL TRACCIATO DELLA
MAGLIETTA
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NOTA INIZIALE.
Per poter costruire un nodo, occorre prevedere
delle ampiezze che verranno assorbite durante
l’evoluzione dello stesso. Come si vedrà di
seguito, in questo caso sono state aggiunte delle
ampiezze sul centro davanti nella posizione del
nodo e sul fondo del capo per riprendere
l’appiombo che si perde durante la rotazione
necessaria ad ottenere il nodo.
Le ampiezze riportate si riferiscono al tessuto
scelto.
Ricopiare il davanti base del jersey, con relativa
tacca per l’attaccatura della manica e assegnare
i seguenti punti:
A Nello scollo al centro davanti.
E Nello scollo sulla spalla.
C Nel fondo del capo al centro davanti.
D Nel fondo del capo al fianco.
F Al sottoascella.
A B Scollatura, si propongono cm 21.
B B1Entrare in perpendicolare alla retta AC
di cm 3,5.
FG Linea di taglio = cm 12. Unire G con B1.
B B2 Uscire in perpendicolare alla retta AC di
cm 6,5
per ottenere l’ampiezza del nodo.
C C1 Prolungare il centro davanti di cm 3.
Valore
proposto e utile alla futura rotazione.
Unire C1 a D.
C1 C2 Uscire con una perpendicolare alla
retta AC di
cm 1,5. Unire C2 a B2.
E E1 Nuova scollatura = cm 1,5. Unire E1
con B2.
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PRIMA TRASFORMAZIONE DEL
DAVANTI
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Immagine di sinistra
Dividere il davanti in due pezzi seguendo la linea del tracciato precedente B2, B, B1 e G.
B2 B3 cm 3.
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SECONDA E TERZA TRASFORMAZIONE DEL DAVANTI
Immagine di destra
Prolungare la linea del centro davanti della parte inferiore del tracciato.
Ruotare la parte superiore facendo combaciare il punto B2 della parte superiore con il punto B3.
La parte della scollatura deve andare ad adagiarsi sulla retta di prolungamento eseguita inizialmente.
Congiungere B1 con G.
Ricopiare nuovamente il davanti e controllare che la prima parte del fondo capo, ovvero per cm 5 o 6,
rispetto al centro davanti, sia in perfetto angolo retto.
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ASPETTO DEL DAVANTI AL TERMINE DELLE TRASFORMAZIONI CON RELATIVE
TACCHE UTILI PER LA CONFEZIONE
Dal punto B1 tracciare una retta virtuale e perpendicolare al centro davanti per ottenere il punto 1.
Dal punto 1 al punto 2 = cm 2,5.
Dal punto 2 al punto 3 = cm 2,5.
Dal punto 3 al punto 4 = cm 3,5.
Dal punto B1 ai punti 5 e 6 = cm 3.
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Ricopiare la manica base del jersey
e assegnare i punti A e B al giro e
C al centro della cupola.
A A1 e B B1 si propongono cm
6.
C C1 Si propongono cm 17.
Unire A1 con C1 e B1con linea
dolcemente curva.
INSIEME DEI TRACCIATI OCCORRENTI
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TRASFORMAZIONE DELLA
MANICA.
Aggiungere le tacche nei fianchi del dietro in corrispondenza del taglio del davanti.
Si ricorda, inoltre, che le tacche nel jersey sono sempre proiettate verso l’esterno.
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Fase n 1
Eseguire una tagliacuce di pulizia sui due davanti separati
che parta dal punto 3 fino a raggiungere il punto 4, vedi
nel tracciato accanto un percorso zigzagante; tratto che
rimarrà sempre aperto per permettere il movimento del
nodo.Eseguire l’asola in cui far passare il
nodoposizionando i due davanti con la parte diritta del
tessuto rivolta verso l’operatore. Far combaciare il punto
1 con il punto 5, il punto B1 con il punto 2 e il punto 3
con il punto 6.Eseguire la tagliacuce di assemblaggio che
parta dal punto1/5, passi per B1 e termini al punto 3/6,
per la pulitura dell’asola e la formazione di un “canale”
tra il punto B1 e il centro davanti.
Fase 2
Con la mano sinistra tenere bloccata la parte inferiore
sul rovescio, quindi con la mano destra, prendere la
spalla, farla passare nel tunnel presente fra il punto B1 e
il centro davanti e proiettare nuovamente la spalla verso
l’alto.
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ALCUNI SCHIZZI ILLUSTRANTI I PASSAGGI DI CONFEZIONE DELLA MAGLIETTA
Eseguire la stessa manovra anche sull’altro davanti.
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Risultato dei due davanti posti al rovescio,
dopo il passaggio della spalla nel tunnel; si
visualizza l’asola pulita.
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Risultato dei due davanti posti al dritto,
dopo il passaggio della spalla nel tunnel; si
visualizza l’asola pulita.
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Con il davanti sinistro posto al rovescio
far combaciare i punti 5 e 6 quindi cucire
sino al fianco chiudendo il taglio del
corpino.
Fase n 4
Mettere i due davanti, diritto contro
diritto, il sinistro col taglio chiuso e il destro
col taglio aperto, facendo combaciare sul
centro davanti i due punti 4.
Dal punto 4 sino al fondo del capo,
eseguire una cucitura di assemblaggio.
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Fase n 3
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Mettere al dritto il davanti, avvitare la parte
destra dentro l’asola sinistra e rimettere in
sesto il davanti.
Fare combaciare il taglio rimasto aperto e
assemblare dalla fine dell’asola sino al
fianco.
Aspetto del davanti posto al rovescio con
i due tagli del corpino assemblati e il nodo
eseguito.
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Fase n 5
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Procedere con il montaggio del resto del
capo:
Assemblare le spalle.
Assemblare le maniche.
Assemblare i fianchi.
Buon lavoro !
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Aspetto del davanti posto al diritto con il
nodo eseguito.
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Bozzetto di abito con nodo sotto al seno
Bozzetto di abito con nodo sulla fascia che forma il palloncino
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PROPOSTE DI ALTRI CAPI CON NODI
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Bozzetto di maglietta con fascia
annodata
Bozzetto di abito con nodo al termine della
profonda scollatura dietro.
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