Costruzione Arbalete PDF

La costruzione dell'arbalete in legno.
Premessa
Il fusto può essere ricavato da un quadrello di massello di legno duro (mogano, iroko, noce) o da
listelli incollati (anche di legni diversi).
Il massello è da puristi, più difficile da lavorare e soggetto a possibili movimenti nel tempo, se non
adeguatamente stagionato, bello nella sua semplicità.
Il lamellare, ricavato da due o più listelli, incollati con colla resorcinica rossa o resina epossidica è
più stabile nel tempo, per alcuni anche più bello, quando vengono assemblati legni diversi.
Vediamo come si comincia.
Ci si devono procurare due o quattro listelli della misura prescelta, tenendosi abbondanti.
Ad esempio per realizzare un 90 uso due listelli da cm. 130 x cm. 2 x cm 3,5. Il Fusto risultante sarà
quindi di cm. 130, largo 4 cm. ed alto 3,5 cm.
Consiglio di attenersi a queste misure:
1. Altezza dei listelli tra 3 e 4 cm
2. Spessore tra 1,7 e 2,5 cm.
3. Lunghezza 40 cm superiore a quella del fucile che si deve realizzare.
L'accoppiamento di due listelli è sufficiente a garantire l'indeformabilità nel tempo, io uso sempre
questo sistema.
Quattro listelli, dei quali ovviamente lo spessore si dimezza, sono ancora meglio, ma possono creare
delle difficoltà nell'incollaggio. Vedremo in seguito perchè i listelli devono essere in numero pari.
La scelta del legno
In genere si dovrebbero scegliere legni duri, pesanti e privi di nodi. Le essenze caratterizzate da un
peso specifico basso, anche se esteticamente gradevoli (abete douglas, per esempio) proprio per la
loro leggerezza hanno la caratteristica di dare al fusto un'elevata galleggiabilità e creano quindi
problemi a trovare un buon assetto in acqua.
Tra le essenze che consiglio c'è il mogano, l'iroko, il noce tanganica, nonchè, ovviamente,
l'introvabile Teak, il re delle costruzioni marine.
Si può partire da listelli pretagliati, come quelli in vendita nei negozi di bricolage, o partire da una
tavola e farsela segare in listelli. Io preferisco il secondo sistema, per motivi economici e di
oggettiva difficoltà nel reperire listelli commerciali perfettamente dritti e non svirgolati sull'asse
verticale.
Le mie preferenze, ultimamente vanno all'iroko, del quale rilevo una qualità piuttosto costante ed un
peso specifico con scarsa variabilità rispetto al mogano che, invece, è molto più incostante.
Il vantaggio di trovare un fornitore che abbia delle essenze di qualità costante è un'enorme
vantaggio nel trovare l'assetto dell'arma. Una volta trovate le giuste misure, il fucile spesso è ben
equilibrato alla prima uscita.
La realizzazione del guida asta
Esiste un modo semplicissimo per realizzare il
guida asta integrale, si tratta di prendere uno dei
listelli, collocarlo e fissarlo su un piano di lavoro
stabile e, con una raspa da sgrosso, realizzare uno
smusso a 45° per tutta la lunghezza del listello,
salvo che per gli ultimi 30 cm, destinati ad ospitare
scatto e a costituire l'appoggio posteriore per la
ricarica.
Il lavoro va ripetuto sull'altro listello.
A questo punto, abbiamo realizzato le due metà principali del fusto, alle quali potranno essere
accoppiati ulteriori due listelli, uno per lato, a seconda della dimensione che si vuole raggiungere.
L' accoppiamento dei listelli
A questo punto, i listelli che abbiamo realizzato
devono essere incollati. A questo proposito, c'è da
osservare che per realizzare un buon incollaggio
occorrono 12-24 ore e che i pezzi, in questo lasso di
tempo, devo essere tenuti serrati.
Il modo più semplice per mantenere uniti e lineari i
pezzi consiste nel serrarli tra due profili metallici
perfettamente lineari.
Io utilizzo due profili a L di cm. 150 x 3,5 x 3,5, che
tengo uniti tra 6 morsetti equidistanti moderatamente
stretti.
Si deve tenere però presente che durante il serraggio
dei morsetti, il collante può provocare un effetto di
scorrimento di un pezzo sull'altro con la perdita della complanarità dei
pezzi stessi.
L'artificio, per evitare l'inconveniente è semplicissimo.
I due pezzi vanno serrati perfettamente complanari e forati alle
estremità. In seguito, sulle facce interne, quelle smussate per intendersi,
va spalmata la resina epossidica, già miscelata nelle giuste proporzioni.
Le due facce vanno quindi accoppiate e nei fori vanno forzate delle
spine di legno della stessa misura. Se si vuole costruire un fusto
particolarmente sottile, sarebbe bene inserire tra i 2 listelli uno strato di
panno in carbonio che darebbe più rigidità al fusto.
A questo punto si stringono bene le due metà tra i profili metallici e si
serrano i morsetti. Dopo 24 ore si possono disserrare i morsetti.
La Rifinitura del Guida Asta
Ci si deve procurare un quadrello di alluminio di cm. 2 x 2 x 40, che va
rivestito di carta vetrata a grana grossa. Con questo si deve scartavetrare
lo scasso a V, facendo attenzione che o spigolo del quadrello sia sempre
allineato con lo scasso. L'operazione è molto semplice. Appoggiando ogni tanto l'asta nello scasso,
potremo controllare che si appoggi correttamente lungo tutta la scanalatura.
La Realizzazione del Foro per il Circolare
Ci si deve, innanzitutto, procurare una fresa
dello stesso diametro del foro da realizzare, 16 mm o 18
mm, che va bene sia per l'elastico da 17,5 che per quelli da
18 o 19. Ora si deve decidere dove praticare il foro. La
tradizione vorrebbe che fosse collocato a centro fusto, ma ci
sono delle possibili variazioni.
La prima va applicata nel caso che si voglia montare un
doppio circolare, infatti l'installazione di due elastici in un
solo foro può causare noie durante il caricamento, meglio
quindi realizzare una doppia foratura.
La distanza ottimale tra i due fori è di 3-4 cm., questi
devono essere realizzati con un disassamento di circa 1,5
cm. In questo modo non si sovrapporranno nel tratto finale,
a tutto vantaggio della linearità del percorso della sagola dell'asta che, proprio nell'ultimo tratto
fuori dal fucile, rischia di essere trattenuta dalle gomme che si contraggono sovrapponendosi.
Quindi meglio che i fori siano il più distanti possibile sul piano verticale.
La seconda variazione possibile è quella relativa al posizionamento del singolo foro. Vedo molto
spesso la tendenza a collocarlo nella parte centrale o inferiore del fusto, questo, pur non provocando
danni, comporta necessariamente il mancato allineamento dell'asse di spinta dell' elastico con la
direzione dell'asta.
Per ovviare a questo inconveniente, ho cominciato a fare il foro per l'elastico nella parte superiore
del fusto, riscontrando una maggiore pulizia nelle linee del fucile carico.
Tale soluzione non provoca inconvenienti di alcun tipo ed è estremamente
interessante laddove non si vogliano realizzare le famose scanalature ai lati del
guida asta.
Il doppio foro mostrato in foto è giustificato dal fatto di essere stato realizzato
per un fusto a "sogliola", quindi con un'altezza molto limitata, anche così si
nota il lieve disassamento dei fori (8 mm.) il disassamento corretto, potendo
disporre di una maggiore altezza di fusto, sarebbe stato di 15/16 mm.
La Realizzazione dello Scasso per la Scatola di Sgancio
Per la realizzazione dell'incasso, ci si può avvalere di frese
simili a quelle che vengono utilizzate per la foratura del
fusto per installare l'elastico.
Occorre misurare con precisione la larghezza e la
lunghezza della scatola di scatto che si intende utilizzare,
quella utilizzata per lo scasso nella foto è larga 17,5 mm, e
lunga 110 mm. Per realizzare le forature necessarie viene
quindi adoperata una fresa da 18 mm., che non ha la
tendenza a scheggiare il legno intorno al foro di uscita,
come invece accade per le punte di trapano.
Segniamo con un chiodo un punto, in asse al fusto, alla
distanza minima di 23 cm. dall'estremità posteriore del
fusto.
Quindi segniamo il secondo punto da forare in asse ad una
distanza pari alla lunghezza dello scatto aumentata di 5
mm. (nel nostro caso 65+5 = 70 mm).
Ora passiamo a praticare i due fori con grande attenzione
alla verticalità della punta.
Ora congiungiamo, con matita e righello, le circonferenze
dei due fori da entrambi i lati.
Non resta che seguire tale traccia con un seghetto
alternativo per congiungere le due forature in un'unico
scasso di forma ellissoidale.
A questo punto è necessario rifinire l'interno dello scasso con una piccola raspa e carta vetrata.
La Sagomatura del Fusto
La sagomatura del fusto è un processo che inizia a partire dalla scelta dei listelli, in quel momento si
deve sapere che forma si vuole realizzare.
Le sezioni possibili sono fondamentalmente due:
1. Sezione ellissoidale con il lato lungo parallelo al piano orizzontale
2. Sezione ellissoidale con il lato lungo perpendicolare al piano orizzontale
Ovviamente la prima avrà un buon brandeggio laterale ma non verticale e viceversa
Poi vi sono tutte le possibili variazioni, relativamente alla sagoma che può
sfinarsi in punta, tipo Jedi o mantenere più o meno costante la sezione originale.
Per dare al nostro fusto la forma desiderata, vi sono due strade. La prima
prevede di usare una fresatrice od un pantografo, e la seconda una serie di raspe.
Ovviamente tratterò solo la seconda ipotesi, perchè non ho alcuna esperienza di
macchine utensili.
Io ho sempre riscontrato ottimi risultati utilizzando questa forma per i fucili di
lunghezza compresa tra 70 e 96 cm. La sezione del fusto sarà ovviamente
ellittica con il lato lungo dell'ellisse parallelo all'asse orizzontale.
Il fusto si può sagomare disegnandone la forma finale sul legno e poi
ritagliandola con un seghetto alternativo.
Due avvertenze fondamentali:
1). Il fusto in corrispondenza delle tacche di aggancio deve essere rastremato,
per non imprigionare le dita tra elastici e legno nel delicato momento del rilascio
dell'elastico dopo l'aggancio, cosa che può provocare lo sgancio dell'archetto
mentre si liberano le dita…
2). Ai lati dello scasso, lo spessore del legno non può essere inferiore ai 7 mm.
A questo punto si deve portare il fusto alla sezione finale prescelta con raspa e
carta vetrata.
Una validissima alternativa alla sagomatura “a lama
verticale” sopradescritta, consiste nel creare le
scanalature laterali al guida asta (vedi figura a
destra) tipiche dei fucili in legno, e la sagomatura a
lama verticale limitarla solo alla metà anteriore del
fucile (dalla metà alla testata; vedi disegno dalla
linea Y). Questo metodo permette un lavoro
efficiente degli elastici senza che questi si rovivnino con lo sfregamento sul
fusto e permette un agevole caricamento del fucile anche senza
sagomare il fusto nella zona delle tacche dell'asta , tutto questo a
vantaggio della robustezza del nostro fucile. Per creare le
scanalature non c'è affatto bisogno di utilizzare le costose
apparecchiature da falegnameria; basta il nostro fido seghetto
alternativo che permette anche un taglio di sbieco (vedi figura a
destra); questo produce egregiamente delle scanalature “nette”.
Nella figura di sotto è possibile vedere solo poche delle
tantissime sezioni che si possono ottenere; sezioni che decideremo in base alle nostre esigenze. Il
disegno 4 vi fa capire che ogni spigolo va assolutamente arrotondaro con la raspa, questo per evitare
possibili danni irreparabili agli elastici e per rendere il fucile più idrodinamico. Il ventre del fusto va
ovviamente smussato con la raspa fino a raggiungere la forma desiderata. Per rendere il fucile più
maneggevole in acqua si può ridurre il legno presente nella parte anteriore (ma non è obbligatorio,
ovviamente ,dipende tutto dalle nostre esigenze!); questo è possibile creando una sorta di “scafo” al
nostro fucile, il cui taglio dovrà effettuarsi sempre col seghetto alternativo (a lama verticale) lungo il
profilo del fusto, a cominciare da circa la metà e procedendo verso la testata (nel disegno dalla linea
X); la figura di sotto renderà meglio l'idea.
Si nota che dalla linea Y inizia la sagomatura laterale a lama verticale, che rende la testata più stretta
del resto del fusto. Ovviamente le misure sono puramente indicative.
La figura di sopra vi mostra un esempio di fucile in sezione. Fate molta attenzione al taglio di
sbieco; questo è un taglio difficile da effettuare e richiede manualità, attenzione e pazienza;
possibilmente fate uso di un tassello guida (vedi figura del seghetto alternativo).
La testata
La testata è una delle parti di più agevole realizzazione, anche se è senz'altro quella più delicata in
quanto è deputata alla ritenzione stabile dell'asta durante l'azione
di caccia, alla sua guida nell'ultimo tratto di corsa, esaurita la
spinta degli elastici, ed al suo svincolo dal sistema di ritenzione.
La realizzazione della sua sagomatura è semplicissima.
In pratica occorre disegnare con una matita tenera il contorno da
seguire con il seghetto, tenendo presente di lasciare almeno un
centimetro di legno ai lati della scanalatura guida-asta.
Si pratica poi una piccola tacca, profonda 2 cm., che servirà per il passaggio di sagola destinato a
fermare l’asta,
Ed infine si taglia seguendo il contorno disegnato. Come al
solito si rifinisce con raspa e carta abrasiva.
La realizzazione dell'impugnatura
L’impugnatura è l’elemento più delicato dell’intero
fucile, quella dove si vede la “mano” dell’artigiano.
L'impugnatura da tiro anni 60 qui riprodotta vi ricorda
qualcosa ?
Bene, un buon fusto può riuscire già al primo tentativo,
per fare una buona impugnatura, se non si segue un
disegno già noto, ci vuole un certo studio.
Partiamo dal fare una semplice osservazione.
Impugniamo una stecca di legno larga circa 3 cm , lunga
15 cm e spessa 2 cm ., con il filo inferiore in linea con il
palmo della mano.
Ora appoggiamo il la mano e l'avambraccio su un foglio
bianco, distendendo il braccio, come se stessimo
all'aspetto.
Ora con una matita seguiamo il contorno della mano e del braccio sul foglio, poi allargando
leggermente le dita e tenendo ferma la stecca disegniamo anche il suo perimetro sul foglio. Quindi
ribaltiamo la mano con il palmo a contatto del foglio e, di nuovo disegniamo avambraccio e stecca
di legno.
Ora guardate il foglio, avete trovato l'inclinazione ideale, sia sul piano orizzontale che sul piano
verticale dell'impugnatura rispetto al fusto.
Incredibile vero ? Nessuno ci ha ancora pensato eppure è semplice, no ?
Ora procuratevi una tavoletta di Iroko o Mogano, meglio il primo, delle dimensioni di cm. 15 x 10 x
2,5/3.
Procuratevi un'impugnatura qualsiasi e disegnatene il profilo su un altro foglio, dandole la stessa
inclinazione di quella della stecca del disegno precedente.
A questo punto avete un contorno di un'impugnatura commerciale, ma con l'inclinazione corretta.
Modificate il profilo secondo il Vs. gusto, addolcendo gli spigoli o ingrandendo/assottigliando dove
Vi sembra opportuno.
A questo punto con una forbice ritagliate il profilo di carta e
ricalcatelo sul legno. Con un seghetto alternativo tagliate ora
l'impugnatura. Impugnatela con la parte più alta, quella che
verrà incollata al fusto, circa 1 cm . al disotto del pollice e
disegnate il profilo inferiore della mano.
Giratela e di nuovo disegnate il profilo posteriore della
mano.
Ora con la raspa togliete il materiale in eccesso.
Occorre quindi impugnare di nuovo e tracciare il contorno delle dita
Per ritornare a lavorare di raspa
Si rifinisce il tutto con carta vetrata.
Il fissaggio del manico sul fusto dovrà effettuarsi con resina epossidica e una buona vite che
dall'alto attraversi il fusto fino a raggiungere il manico.
Un'ottima variante del manico e del suo fissaggio nel fusto consiste nel creare uno scasso sul fusto
per inserire il prolungamento del manico, questo procedimento non necessita l'uso della vite che
attraversa il fusto.
Accessori
Per accessori intendiamo il fermasagola della testata, lo sganciasagola e il paragrilletto. Qui non ci
occuperemo di come costruirli e montarli perchè basterebbe una conoscienza dell'attrezzatura e un
minimo di manualità nel bricolage per riuscire da soli.
Finiture
Occorre passare 3 mani di resina epossidica e carteggiare leggermente tra una mano e l'altra per
togliere impurità e per fare aggrappare meglio la mano successiva. Ricordatevi di passarla anche
all'interno dello scasso della scatola di sgancio. Dopo aver fatto asciugare il tutto passiamo 3 mani
di vernice poliuretanica.
La manutenzione del fucile in Legno
Il fucile in legno, sogno di molti e delizia di pochi, ha bisogno di alcune piccole operazioni di
manutenzione per mantenere intatto il suo fascino.
Infatti, un po' per gli urti ai quali è spesso sottoposta l'arma subacquea, un po' perché nel tiro a volte
le ogive metalliche toccano alcuni punti del fusto, graffi e piccole incisioni cominciano presto a
comparire.
Le piccole incisioni nel legno sono pericolose, l'acqua vi si infiltra e mina la salute e l'aspetto del
fusto, vediamo quindi come fare per far tornare lucido e bello il nostro amico.
Attrezzi necessari
1 raspa finissima (solo se necessaria davvero)
1 Tampone in gomma per carta abrasiva
1 gomma per cancellare
Carta abrasiva media e fina
Resina epoxy bicomponente tipo C10 System
Vernice poliuretanica trasparente
La diagnosi dei danni
Il fusto si potrebbe presentare più o meno così:
Analizziamo con cura il fusto:
il guida-asta integrale, come avevamo detto poco fa,
ha subito qualche sfregamento di troppo, nulla di
male, succede sempre, la testata invece, certamente
ha urtato in più punti contro gli scogli, ma vediamo
più da vicino.
Da questa immagine risulta evidente lo sfregamento,
il legno si presenta abraso ed alcune fibre sono
sollevate. Sembra il classico danno provocato dalle
ogive metalliche nei tiri effettuati mentre si
brandeggia l’arma, infatti, in questi tiri, la spinta degli elastici non è perfettamente rettilinea ed
anche l’asta che esce con un lieve serpeggiamento, conduce spesso le ogive a contatto con il fusto.
Osserviamo ora la testata:
La testata presenta invece evidenti segni di urti, che, in un caso almeno, hanno intaccato il legno.
Il restauro
Per prima cosa occorre mettere a nudo il legno nella zona danneggiata ed in una piccola zona
circostante.
Per far questo, nel caso dei piccoli danni da sfregamento del fusto, è sufficiente carteggiare
delicatamente con carta a grana media, inserita sul tampone in gomma. Nel caso di danni poco
estesi, useremo la gomma per cancellare avvolta nella carta abrasiva.
A questo punto è necessario verificare se l'umido ha danneggiato la consistenza del legno,
affondando delicatamente un'unghia nelle fibre messe a nudo.
E' probabile che riscontreremo una consistenza inferiore in questa zona.
Il legno deve essere quindi asciugato perfettamente in profondità, mediante un normale
asciugacapelli. L'operazione va ripetuta a distanza di due giorni.
Nel caso di incisioni profonde, invece, si devono rimuovere con cura i frammenti di resina presenti
nell'incisione stessa, magari aiutandosi con una forbicina da unghie, o con una piccolissima raspa
semitonda, quindi le zone esposte devono essere carteggiate secondo le modalità precedenti.
Passiamo ora al restauro vero e proprio.
1. Si miscela una piccola quantità di resina e si pennella delicatamente il legno, poi si aggiunge alla
resina rimasta la polvere di legno, che avremo raccolto dopo la scartavetratura, fino a formare una
pasta densa ed omogenea, che applicheremo con cura solo su queste fessure profonde, sino a
colmarle completamente.
2. Lasciare catalizzare mantenendo le riparazioni in piano, perché la pasta così realizzata, anche se
possiede una certa densità, tende comunque a "colare".
3. Dopo 24 ore possiamo dare una mano di resina non addittivata con la polvere, previa
scartavetratura della riparazione e successiva pulizia con un pennello asciutto. In questa fase,
pennelleremo con la resina anche le abrasioni che non avevano richiesto l'intervento di
ricostruzione.
4. Ripetiamo l'operazione del punto 3, dopo altre 24 ore.
5. Dopo un paio di giorni scartavetriamo leggermente l'intero fusto con carta abrasiva fine.
6. Puliamo accuratamente con un pennello asciutto tutto il fusto.
7. Diamo una prima mano di poliuretanica trasparente.
8. Attendiamo 24 ore.
9. Ultima mano di poliuretanica.
Il gioco è fatto.
Vi ricordiamo inoltre che il mercato fornisce pratici e comodi kit per la mautenzione dei fucili in
legno.
Montaggio degli elastici circolari.
L'operazione è molto semplice, e si può eseguire con pochissimi
accessori.
Occorre naturalmente dell'elastico tagliato della misura voluta (accorciare
si può sempre, allungare no), una candela, del Dyneema o altro sagolino
diam 1,5 mm di buona qualità, due pinze.
La prima cosa da fare è stabilire la lunghezza dell'elastico che si determina misurando la lunghezza
tra l'ultima tacca dell'asta e il foro del circolare, il valore si moltiplica per due e a sua volta si divide
per un valore variabile tra 3 (elastici poco tirati) e 3,5 (elastici molto tirati).
A questo punto si deve introdurre un chiodo nel foro dell'elastico,
lasciando uscire la testa, e con l'ausilio di una moletta, o di un
accessorio per il trapano, smussare a 45° l'estremità dell'elastico
facendola ruotare contro la superficie abrasiva, fino ad arrivare alla
testa del chiodo. Quindi si ripete l'operazione per l'altra estremità
dell'elastico. Fatto ciò, con l'aiuto di acqua saponata, si deve introdurre
il gambo dell'archetto, o la perlina del cavetto inox, o ancora il nodo di
una cappiola in Dyneema (in questi ultimi due casi, ci vogliono delle
pinze a becchi).
Non resta che eseguire un Constrictor knot, avendo cura di sfregare prima il Dyneema o sagolino
con una candela. (foto 1) - (foto 2) - (foto 3) - (foto 4)
Bisogna posizionare il nodo in prossimità del cambio di
inclinazione, e serrarlo a morte. E' necessario partire da due
spezzoni di Dyneema abbastanza lunghi, in modo da poter fissare i
capi a qualcosa che ne consenta la trazione (in mancanza di una
morsa, si può legare un capo a qualcosa di solido, e l'altro ad un
manico di martello o simile).
Stretto a morte il nodo, si deve eseguire un mezzo collo per capo,
seguendo il verso di uscita. Nuova stretta ferrea, e basta tagliare
le parti eccedenti, lasciando 4 o 5 mm, e bruciare i capi
schiacciandoli contro il nodo già stretto mentre sono ancora
molto caldi.
Le possibilità di sboccolamento sono praticamente nulle.
Note
Ci tengo a precisare che ci sono metodi molto più complessi per costruire un arbalete in legno, che
richiedono, però, attrezzature professionali e costose. In questo lavoro ho voluto riassumere solo le
parti e le tecniche più semplici, che anche un medio appassionato di fai da te potrebbe
tranquillamente riprodurre con dei mezzi semplici e spartani. E' comunque necessaria esperienza e
manualità.
Fonti
Ho ricavato informazioni dagli articoli di Giorgio Bettin (dai quali questa composizione si ispira);
ho avuto delle notevoli precisazioni e informazioni preziose dal bellissimo sito www.arbalegno.com
di Persyko (inutile dirvi che dovrà essere una vostra lettura obbligata!!); dal sito e dai video della
Totemsub; e da tanti altri siti , anche stranieri.