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INDICE
Premessa
pag.3
Indice
pag. 5
Introduzione
pag.11
Presentazione dei materiali occorrenti per la confezione artigianale
pag.12
Legenda
pag.14
Abbreviazioni
pag.14
1 Il sistema artigianale - Parte I
1.1 Ciclo di lavorazione
1.2 Terminologia anatomica in relazione al cartamodello
1.3 Metodologia del rilevamento delle misure
1.4 Tabella delle misure
1.5 Tabella delle frazioni
1.6 Dimostrazione del rilevamento delle misure
pag.15
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 19
pag. 20
pag. 21
2 Introduzione alla modellistica
2.1 Studio delle forme geometriche applicate alla linea
2.2 Concetto di simmetria
2.3 Lettura del figurino
2.4 Scheda tecnica
pag.23
pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26
3 Consigli pratici
3.1 Trattamento dei tessuti
3.2 Preparazione al taglio
pag.27
pag. 27
pag. 29
4 Modelli base Gonne - Parte II
4.1 Gonna di linea diritta
4.1.1 Tecnica di costruzione - base davanti
4.1.2 Tecnica di costruzione - base dietro
4.2 Operazioni preliminari al taglio della gonna
4.3 Disposizione dei tessuti
4.4 Esempio di appoggio su tessuto con piegatura parziale
4.5 Consigli per la confezione
4.6 Fodera
pag.30
pag. 31
pag. 33
pag. 36
pag. 39
pag. 40
pag. 42
pag. 43
pag.44
5 Gonna a teli
5.1 Tecnica di costruzione
5.2 Maggiorazione di fondo
5.3 Variazione della gonna a teli
5.3.1 Gonna di linea svasata
5.3.2 Esempio di appoggio su tessuto
5.4 Gonna a teli con effetto a corolla
pag.46
pag. 47
pag. 51
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 55
5
6 Variazione della gonna diritta
6.1 Gonna a portafoglio
6.1.1 Esempio di appoggio su tessuto
6.1.2 Variazione di sovrapposizione
6.1.3 Esempio di appoggio speculare in scala 1:10
6.1.4 Gonna a portafoglio premaman
6.1.5 Gonna a portafoglio arrotondato
6.1.6 Esempio di appoggio su tessutto
6.2 Gonna diritta leggermente svasata
6.2.1 Assorbimento parziale delle riprese
6.2.2 Esempio di appoggio su tessuto
6.3 Gonna svasata con paramontura
6.3.1 Esempio di appoggio su tessuto
6.4 Gonna pantalone con faldone
6.4.1 Tecnica di costruzione - davanti
6.4.2 Tecnica di costruzione - dietro
6.4.3 Esempio di appoggio su tessuto
6.4.4 Gonna pantalone con maggiorazione di fondo
6.4.5 Consigli per la confezione
6.5 Gonna di linea diritta con effetto a corolla
6.5.1 Tecnica di costruzione
6.5.2 Esempio di appoggio su tessuto a piegatura parziale
pag.56
pag. 56
pag. 58
pag. 59
pag. 60
pag. 61
pag. 62
pag. 63
pag. 64
pag. 66
pag. 67
pag. 68
pag. 69
pag. 70
pag. 71
pag. 73
pag. 75
pag. 76
pag. 78
pag. 79
pag. 80
pag. 82
7 Gonna a mezza ruota
7.1 Tecnica di costruzione
7.2 Posizionamento su tessuto sbieco
7.3 Posizionamento su tessuto diritto
pag.83
pag. 84
pag. 87
pag. 89
8 Variazioni della gonna a mezza ruota
8.1 Gonna a mezza ruota arricciata
8.2 Gonna a mezza ruota pantalone
8.2.1 Esempio di scheda tecnica
8.2.2 Tecnica di costruzione
pag.90
pag. 90
pag. 91
pag. 92
pag. 93
9 Gonna a ruota intera
9.1 Tecnica di costruzione
9.2 Esempio di appoggio su tessuto
pag.96
pag. 97
pag. 99
10 Inserimento di pieghe
10.1 Gonna di linea diritta con inserimento di pieghe
10.1.1Tecnica di costruzione
10.1.2Esempio di appoggio su tessuto a piegatura doppia
10.2 Gonna di linea affusolata con piega centrale davanti
10.2.1Esempio di appoggio su tessuto
10.3 Gonna a pieghe totali
10.3.1Tecnica di costruzione
pag.100
pag. 100
pag. 101
pag. 102
pag. 103
pag. 104
pag. 105
pag. 106
6
11 Correzione di portamento
11.1 Correzione di gonne per soggetti rovesciati lombari
pag.109
pag. 109
12 Calzoni - Parte III
12.1 Calzoni morbidi
12.1.1Tecnica di costruzione
12.1.2Consigli per la confezione
12.2 Calzoni morbidi aderenti in vita
12.2.1Tecnica di costruzione
pag.113
pag. 114
pag. 115
pag. 118
pag. 119
pag. 120
13 Calzoni classici
13.1 Tecnica di costruzione
13.2 Esempio di appoggio su tessuto
13.3 Consigli per la confezione
pag.123
pag. 124
pag. 132
pag. 133
14 Modelli base Corpetti - Parte IV
14.1 Corpetto base - tecnica di costruzione davanti
14.2 Corpetto base - tecnica di costruzione dietro
14.3 Correzione di portamento
14.4 Corpetto base personalizzato - soggetto rovesciato dorsale
14.5 Corpetto base personalizzato - soggetto curvo dorsale
pag.136
pag. 137
pag. 140
pag. 143
pag. 143
pag. 149
15 Manica base
15.1 Tecnica di costruzione
pag.154
pag. 154
16 Trasformazioni del corpetto
16.1 Camicia
16.2 Camicia con carré
16.2.1Sviluppo davanti
16.2.2Sviluppo dietro
16.3 Scolli ed incavi su corpetti e maniche - dimostrazione di modifiche
16.4 Camicia da notte con carré
16.4.1Tecnica di costruzione - davanti e dietro
16.4.2Manica
pag.157
pag.158
pag. 159
pag. 161
pag. 162
pag. 163
pag. 165
pag. 166
pag. 169
17 Camicia mascolinizzata
17.1 Tecnica di costruzione
17.2 Camicia mascolinizzata con incavo abbassato
17.2.1Appoggio su tessuto con piegatura semplice
17.3 Accappatoio di linea diritta
17.3.1Tecnica di costruzione
pag.170
pag. 171
pag. 173
pag. 174
pag. 176
pag. 176
18 Corpetti con riprese - Parte V
18.1 Tecnica di costruzione - davanti
18.2 Tecnica di costruzione - dietro
pag.180
pag. 181
pag. 183
7
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
Corpetti con riprese
Trasferimento di ripresa sotto ascella
Trasferimento di ripresa in vita
Trasferimento di ripresa al collo
Trasferimento di ripresa al centro davanti
pag. 186
pag. 187
pag. 189
pag. 190
pag. 191
19 Scollature
19.1 Scollatura a V
19.2 Scollatura rotonda
19.3 Scollatura quadrata
19.4 Scollatura a barchetta
pag.192
pag. 193
pag. 195
pag. 197
pag. 198
20 Prolungamento del corpetto modellato
20.1 Tecnica di costruzione
20.2 Consigli per la confezione
pag.200
pag. 201
pag. 204
21 Varietà di colli
21.1 Collo alla coreana
21.2 Collo montante senza listino
21.3 Collo a camicia con listino incorporato
21.4 Collo a camicia con listino separato
21.5 Collo baby
21.5.1Tecnica di costruzione
21.6 Collo sciarpetta
pag.205
pag. 206
pag. 207
pag. 208
pag. 209
pag. 210
pag. 211
pag. 212
22 Pigiama scivolato
22.1 Tecnica di costruzione giacca
22.2 Calzone morbido con baschina
22.2.1Tecnica di costruzione
22.3 Calzone morbido informale
22.3.1Tecnica di costruzione
pag.213
pag. 214
pag. 216
pag. 217
pag. 218
pag. 219
23 Abito chemisier con manica a prosciutto
23.1 Tecnica di costruzione
23.2 Gonna leggermente arricciata in vita
23.3 Appoggio su tessuto a piegatura doppia
23.4 Manica con effetto a prosciutto
pag.220
pag. 221
pag. 223
pag. 224
pag. 225
24 Manica alla francese classica
24.1 Tecnica di costruzione
24.2 Manica alla francese “Valentino”
24.2.1Tecnica di costruzione
24.3 Camicetta scivolata con manica alla francese “Valentino”
24.3.1Tecnica di costruzione
24.4 Camicia da notte di linea morbida con manica ad aletta
24.4.1Tecnica di costruzione
24.4.2Sviluppo
pag.226
pag. 227
pag. 229
pag. 229
pag. 231
pag. 232
pag. 234
pag. 235
pag. 237
8
25 Modelli per bimbi - Parte VI
25.1 Abitino elegante
25.1.1Tecnica di costruzione
25.1.2Appoggio su tessuto a piegatura semplice e doppia
25.1.3Consigli per la confezione
25.2 Abitino stile impero con gonna a mezza ruota
25.2.1Appoggio su tessuto a piegatura semplice
25.2.2Consigli per la confezione
25.3 Salopette
25.3.1Tecnica di costruzione
25.3.2Appoggio su tessuto a piegatura semplice
25.3.3Consigli per la confezione
pag.238
pag. 238
pag. 239
pag. 241
pag. 242
pag. 243
pag. 245
pag. 246
pag.247
pag. 248
pag. 250
pag. 251
26 Modelli per uomo, calzoni da uomo - Parte VII
26.1 Camicia da uomo
26.1.1Tecnica di costruzione
26.2 Calzoni da uomo
26.2.1Tecnica di costruzione
26.2.2Consigli per la confezione
pag.252
pag. 253
pag. 254
pag. 257
pag. 258
pag. 259
Termini ricorrenti nella modellistica e nella sartorialità
pag.261
Volumi editi da Elisabetta Miniussi
pag.268
9
4.1.1 TECNICA DI COSTRUZIONE
BASE DAVANTI
Appoggiare la squadra calcolatrice
Angolo aperto della carta
con la dicitura DAVANTI leggibile
5 cm
di fronte, sull’angolo aperto della
carta a sinistra, lasciando 5 cm di
margine per mantenere ordine nei
5 cm
tracciati ed avere la possibilità di
scrivere eventuali riferimenti.
Segnare un angolo retto verso
sinistra la cui linea orizzontale
sarà la linea di vita, sulla quale si
dovrà riportare la misura di 1/4
C.V.+ 2 cm.
1/4 C.V. + 2 cm
Linea di vita
La maggiorazione di 2 cm è resa necessaria al fine di
ottenere lo spostamento della cucitura laterale verso il
dietro per un effetto estetico notevolmente migliorativo,
1/10 altezza persona
soprattutto per le figure leggermente abbondanti di bacino.
di fondo.
(La gonna è l’indumento più soggetto ai cambiamenti di
tendenza, soprattutto nella lunghezza).
Per trovare la posizione fianchi, portare dalla vita verso
1/4 C.F. + 2 cm
Posizione fianchi
Centro davanti
lunghezza gonna e con angolo retto segnare la linea
Lunghezza gonna
Sulla verticale, “linea di centro davanti”, misurare la
il basso la misura di 1/10 altezza persona e tracciare
un’orizzontale con la misura di 1/4 C.F. + 2 cm per lo
scivolamento laterale della cucitura di fianco (come già
Linea di fondo
descritto per la C.V.)
33
6.1.5 GONNA A PORTAFOGLIO ARROTONDATO
Sulla base della gonna a portafoglio già appresa,
si possono apportare ancora altre varianti. Questa,
molto elegante, si esegue di linea affusolata; la
variante si apporta sui fianchi stringendo il fondo
in quantità variabile (max 1,5 cm), partendo da
10 cm sotto la posizione fianchi. Sporgere dalla
linea di centro la sovrapposizione e creare la
forma desiderata per l’arrotondamento, per
rifinire la quale è necessaria la realizzazione di
una paramontura, che si disegna sovrapposta
al modello originale con l’altezza di 4 cm e si
ricopia su velina a parte.
Posizione fianchi
Posizione fianchi
10 cm
Linea di centro dietro
Linea di centro davanti
4 cm
Sovrapposizione
La parte dietro rimane invariata.
Pa
ram
ont
ura
4 cm
Stringere1,5 cm
62
1,5 cm Stringere
6.1.6 ESEMPIO DI APPOGGIO SU TESSUTO
Trama
1,5 cm
2,5 cm
2,5 cm
Piegatura tessuto
1 cm
Cimosa
1,5 cm
1 cm
1,5 cm
rd
Bo
s
oe
1c
m
1c
m
te
rn
o
r do
Bo
4 cm
te
es
2,5 cm
rn
o
Eseguire l’appoggio su tessuto con piegatura semplice, accostando la parte dietro alla piegatura
del tessuto mentre il davanti e la paramontura in prossimità della cimosa (vedi esempio).
I margini di cucitura consigliati per la gonna:
• 2,5 cm al fianco
• 1,5 cm alla vita
• 4 cm sul fondo dietro, prestare attenzione al margine dell’orlo, che dal fondo affusolato deve
essere allargato per non provocare trazioni.
• 1 cm di margine sul bordo esterno (attaccatura della paramontura).
Per la paramontura: 1 cm di margine sull’attaccatura, mentre, sulla linea di vita e fianco riportare
gli stessi margini della gonna.
La cintura di altezza variabile avrà la lunghezza della C.V. totale + le due sovrapposizioni e
margini di cucitura.
63
6.5.1 TECNICA DI COSTRUZIONE
Eseguire il tracciato di una base di gonna di linea diritta, uguale DV. e DT., senza lo spostamento
della cucitura laterale (+ 2 DV. – 2 DT.). Segnare con linee verticali la ripartizione dei teli desiderati
e, su questi, suddividere la profondità delle riprese con la lunghezza invariata. Numerare le parti
progressivamente dal centro verso l’esterno.
Stabilire la posizione dalla quale far partire il motivo a corolla (variabile) e, da questa, allargare
bilateralmente ogni singolo telo sulla linea di fondo della maggiorazione voluta; disegnandola
in sovrapposizione un telo sull’altro, tracciare l’allargamento in diagonale e arrotondare il fondo
a compasso.
Copiare separatamente su velina i vari teli (vedi esempio del modello DAVANTI).
Suddivisione ripresa
2/3
1/8 C.F.
1 DV.
Suddivisione ripresa
2/3
1/3
1/8 C.F.
Centro davanti
1/3
2 DV.
1/8 C.F.
1/8 C.F.
1 DV.
2 DV.
5 cm
5 cm 5 cm
Maggiorazione variabile
5 cm
Lunghezza corolla
Lung
hezz
a cor
olla
Posizione
motivo corolla
Arrotondamento
80
8.2
GONNA A MEZZA RUOTA PANTALONE
91
Dal semicerchio di vita, misurare verso il basso sulle due linee di centro DV. e DT., 1/10 H.P. per
stabilire la posizione fianchi ed 1/4 C.F. + 1/40 H.P. per determinare la posizione dell’inforcatura,
sulla quale ad angolo retto (esternamente al tracciato), si potrà segnare la larghezza inforcatura
misurando 1/16 C.F. sul davanti ed 1/8 C.F. sul dietro e completare la lunghezza.
Tracciare dal vertice (tra la linea di inforcatura e la linea di centro) una diagonale esterna di 4 cm
per il davanti e 4,5 cm per il dietro (segue la regola per circonferenze fianchi superiori, vedi pagg.
1/4 C.F. + 1/40 H.P.
1/10 H.P.
e
Lin
Posizione inforcatura
i
ad
1/4 C.F. + 1/40 H.P.
ta
4,
5
cm
Fi
an
co
vi
1/10 H.P.
4
1/16
C.F.
cm
precedenti all’argomento “Gonna Pantalone”).
if
ad
ne
Li
Posizione inforcatura
o
nd
o
94
1/8 C.F.
13
CALZONI CLASSICI
123
Compenso
2 cm
Sollevare 1 cm
1/20 H.P.
2 cm
Misura variabile
Posizione ginocchio
Metà gamba
Misura variabile
Posizione malleolo
Misura variabile
Fondo
Completare il tracciato con la realizzazione di una piccola ripresa posizionata sulla linea di piega,
profonda 2 cm (suddivisi), lunga 1/20 H.P. da compensare sul fianco (come per le gonne). Rialzare
la linea di vita di 1 cm per aderenza e sagomare verso il centro, fino alla ripresa.
128
14.1 CORPETTO BASE - TECNICA DI COSTRUZIONE
DAVANTI
Per la realizzazione del corpetto base con questo metodo è necessario stabilire la taglia dividendo
a metà la circonferenza torace, esempio: C.T. cm 88:2 = taglia 44.
In caso di misure dispari, per le quali le taglie non esistono, si farà uso della taglia superiore o
inferiore a seconda della necessità, esempio: C. T. cm 87:2 = 43,5, la misura dispari ottenuta,
matematicamente è più vicina alla taglia superiore quindi la taglia da utilizzare sarà la (44).
Anche nel caso in cui la misura sia esattamente a metà tra una taglia e l’altra, sarà preferibile
utilizzare la taglia superiore. Esempio: C. T. cm 86:2 = 43, taglia da utilizzare sarà la (44).
Nel caso di una misura di circonferenza inferiore alla metà della differenza tra un taglia e l’altra,
si utilizzerà la taglia minore. Esempio: C. T. cm 85:2 = 42,5, taglia da utilizzare (42).
Angolo aperto della carta
Con l’ausilio dell’apposita “squadra
calcolatrice”, posizionata a circa
5 cm
B
5 cm dal margine, e con la dicitura
DAVANTI
leggibile
di
fronte,
A
C
tracciare un angolo retto verso
sinistra ed evidenziare con un puntino
la posizione corrispondente alla 5 cm
taglia definita, sulle apposite scale
D
contrassegnate in ordine alfabetico
A – B – C – D.
(vedi Fig. 1 e 2).
Fig. 1
B
A
C
D
Fig. 2
137
Prolungare la linea verticale d’inquadratura
(linea di centro davanti), riportando dal
B
vertice verso il basso la lunghezza vita
media L.V.M. (metà della lunghezza vita
C
A
totale). Da questo punto, ad angolo retto,
tracciare la linea di vita con la misura di 1/4
la gonna base) ed infine unire con una
diagonale al punto D, ottenendo la linea
di fianco.
Abbassamento giro
D
di fia
nco
laterale della cucitura di fianco, come per
1/2 C - D
Lunghezza vita media
C.V. + 2 cm (per ottenere lo spostamento
Per consentire la piena comprensione
Linea
del processo che porta alla realizzazione
del modello, sarà utile apprendere la
Linea di vita
1/4 C.V. + 2 cm
nomenclatura dei punti ottenuti: A = limite
di scollatura, B = punto alto di spalla o
punto di incollatura, C = punto basso di
spalla, D = punta di fianco. Frazione spalla
è la posizione che si trova a metà tra i
punti C e D, ed ha lo scopo di dividere il
corpetto tra la parte alta detta montante e
B
la parte inferiore, (vedi fig. a lato).
Questo modello nasce con la misura del
torace e non include lo spazio per il volume
Limite
di A
scollatura
Punto alto di spalla o
punto di incollatura
Punto basso
di spalla
Montante
del seno. Prima dell’utilizzo e prima
dell’inserimento dello spazio necessario
Frazione spalla
Centro davanti
per il seno dovrà essere personalizzato
(adeguato alla postura).
139
C
1/2 C - D
D
Punta di
fianco
TECNICA DI COSTRUZIONE
DAVANTI
Tracciare la parte 1 riportando dal vertice di quadratura (punto di incollatura già personalizzato)
verso il basso, la misura di altezza seno (H.S.), su questa, ad angolo retto, tracciare una linea
orizzontale (livello di H.S.), sulla quale si riporta la 1/2 distanza seno (D.S.), dal centro davanti
verso destra, ottenendo la posizione del capezzolo, punto X. Sulla spalla, dal punto di incollatura
verso l’esterno, misurare 1/4 distanza seno D.S. da questa posizione tracciare una linea diagonale
con funzione divisoria, passando sul punto X e proseguendo fino alla vita (vedi grafico).
La parte 2 (fianchetto) produce la forma del profilo e si realizza sovrapposta alla parte 1
riportando la misura totale di differenza seno (centimetri che si ottengono sottraendo dalla metà
circonferenza seno la metà circonferenza torace, es: C.S. 90 cm:2 = 45; C.T. 84 cm:2 = 42;
45 – 42 = 3 cm Diff. seno.
Dal punto X, sulla linea di livello di altezza seno, riportare i 3 cm di Diff.seno verso il centro
davanti, ottenendo il punto di massima sporgenza seno. Dalla posizione ottenuta, tracciare due
diagonali opposte, che raggiungano le estremità della linea divisoria (parte 1), verso il basso fino
alla vita e verso la spalla, con uno spostamento a destra di 1/24 della taglia.
Modellare la forma del profilo con una linea leggermente concava e smussare il punto di massima
sporgenza seno. Compensare sulla spalla 1/24 della taglia, ridisegnando l’incavo fino al livello
d’incrocio della parti 1 e 2.
D.S
1/24
.
1/24
TG.
Mode
llare
1/4
Altezza seno
TG. Co
mpe
Incr
Parte 1
Parte 2
Parte 1
Fianchetto
1/2 D.S.
Livello di H.S.
181
nso
part
Parte 2
Massima sporgenza seno
Centro davanti
Centro davanti
Differenza seno
ocio
Fianchetto
Modellare
Parte 1
Centro davanti
18.1
e1
e2
SVILUPPO
Copiare separatamente le parti 1 e 2, avendo cura di ricopiare i livelli di altezza seno.
Ripristinare il corpetto ridisegnandolo accostato, curando l’appoggio delle 2 parti sulla linea
di altezza seno e sulla linea di vita, evidenziando in questo modo le riprese di base; la ripresa
superiore (ripresa di spalla), concede vestibilità per il volume del seno con altezza, distanza e
volume del seno personalizzati. Si suggerisce di controllare le lunghezze dei due lati della ripresa
superiore e, se necessario, pareggiarli aggiungendo i millimetri necessari sul lato della spalla
richiesto, digradando in diagonale verso il lato opposto (scollo o incavo).
La ripresa inferiore (ripresa di vita) viene utilizzata per l’aderenza della stessa.
Pareggia
re
Ripresa
di spalla
Parte 1
Parte 2
Massima
sporgenza
seno
Livello di H.S.
Ripresa di vita
182
18.7
TRASFERIMENTO DI RIPRESA AL CENTRO DAVANTI
Parte 1
Parte 2
Linea di
trasferimento
en
to
Tracciare il corpetto base composto ed evidenziare
Ripre
sa chi
usa
Trasf
e
ri m
la linea da utilizzare per il trasferimento. Sul
modello in velina, tagliare la linea definita, dal
centro davanti alla convergenza delle riprese.
Chiudere la ripresa di spalla.
Se si desidera confezionare la ripresa trasferita,
accorciare 3 cm dal vertice del trasferimento
3 cm
ottenuto; se invece si vuol ottenere il morbido
effetto farfalla, si trattiene la profondità acquisita
con una filzetta.
All’occorrenza, se il modello lo consente (corto
in vita), si può chiudere anche la ripresa di vita
aumentando la quantità di arricciatura.
191
are 2
S
4 cm
cm
ontu
ra
Par
am 4 cm
ontu
ra
Para
m
di tras
ferime
nto
Linea di vita
Linea di vita
Posizione fianchi
Centro dietro
Centro davanti
Linea
Posizione fianchi
Ripresa chiusa
Spalla
o
ent
m
i
r
e
f
Tras
Centr
.
o DV
3 cm
lla
Spa
Linea di vita
Centro DT.
Scollare 16,5 cm
e2
tar
cos
cm
Scollare 2 cm
Scost
Per effetto della necessità d’appoggio su dritto filo la
paramontura davanti avrà una cucitura di congiunzione
al centro. Per la paramontura dietro si suggerisce
Posizione fianchi
l’appoggio su tessuto doppio.
194
SVILUPPO
Scost
di tras
nto
Linea di vita
Posizione fianchi
Posizione fianchi
Posizione fianchi
199
Abbassare 4 cm dal vertice
m
4c
Fianco
Centro DT.
Linea di vita
Fianco
Paramontura
4 cm
Centro dietro
Paramontura
Paramontura
la
e
star
Sco
Spalla
CentroDV.
to
men
i
r
e
f
Tras
ferime
Linea di vita
Spal
4 cm
Ripresa chiusa
Paramontura
3 cm
Centro davanti
Centro davanti
Linea
4 cm
Abbassare 4 cm dal vertice
are
20
PROLUNGAMENTO DEL CORPETTO MODELLATO
Questo esercizio vuol dimostrare l’esecuzione di un allungamento di corpetto composto,
di linea scivolata, con incavi comodi e con trasferimento di ripresa nel taglio sagomato del
fianchetto.
DAVANTI
Disegnare il corpetto composto, prolungato oltre la posizione fianchi con le regole suggerite dalla
lezione “camicia”. Creare sul davanti, il motivo di fianchetto che funge anche da trasferimento
della ripresa di spalla e ospita la profondità variabile della ripresa di vita; la stessa, per estetica,
si chiude al fondo del modello, perciò, sulla posizione fianchi, oltre alla misura necessaria, si
compensa lateralmente lo spazio che la ripresa assorbe (identificata con X).
Tracciare la linea di fianco definitiva, scivolata come da modello e, su questa abbassare l’ incavo
per ottenere la comodità richiesta.
La particolare scollatura disegnata a fantasia riprende le regole delle varie scollature dimostrate
precedentemente; essendo molto laterale si traccia con la ripresa di spalla chiusa in fase di
sviluppo. Disegnare e rilevare la paramontura.
200
21.2 COLLO MONTANTE SENZA LISTINO
È un tipo di collo usato per le camicette da donna, semplice ed elegante.
Per la realizzazione: costruire un rettangolo, con la base della misura di 1/2 circonferenza collo,
rilevata sul modello e con 8 cm di altezza (variabili), stabilire sulle verticali i centri davanti e dietro.
Rialzare dalla linea orizzontale inferiore 3 cm al centro dietro e, con linea concava, segnare la
linea di attaccatura, da questa creare la forma del collo esterna, con altezza e forma variabili, come
dimostrato nelle figure.
Desiderando una vestibilità più avvolgente, ridurre l’entità di curva della linea di attaccatura,
minore sarà la curva, maggiore sarà l’effetto montante; tale effetto varia anche in relazione
3 cm
3 cm
3 cm
207
C.DT.
Ordito
1 cm
C.DT.
Trama
Ordito
1 cm
Trama
Altezza collo
3 cm
Altezza collo
Centro dietro
Altezza collo
1/2 C.C.
atura
di attacc
Linea Sollevare 3 cm
Altezza collo
8 cm
Centro davanti
all’altezza totale del collo. Eseguire l’appoggio su tessuto in senso d’ordito.
24.3 CAMICETTA SCIVOLATA CON MANICA ALLA FRANCESE “VALENTINO”
231
25
MODELLI PER BIMBI - PARTE VI
La realizzazione di modelli per bimbi non richiede alcuna modifica alle nozioni apprese.
Il rilevamento delle misure si effettua analogamente alle persone adulte (unica misura esclusa
è la circonferenza seno).
Per ottenere una buona vestibilità e sopperire alla crescita, si consiglia di utilizzare una taglia
superiore alla misura ottenuta con la metà circonferenza torace.
25.1 ABITINO ELEGANTE
238
25.1.2 APPOGGIO SU TESSUTO
PIEGATURA SEMPLICE
1,5 cm
4
m
2 cm
1 cm
C.DT.
2 cm
1,5 cm
1,5 cm
3
1,5 cm
2
1
2
1,5 c
1,5 c
Piegatura
1,5 cm
1
2 cm
x 2 volte
1,5 cm
Cimosa
2 cm
2 cm
5
1,
cm
2 cm
m
Trama
1,5 cm
PIEGATURA DOPPIA
Nell’appoggio utilizzare un lato del telo maggiorato come linea di centro, sistemato sulla piegatura
del tessuto.
Trama
1,5 cm
Centro dietro
Piegatura
Cimosa
Cimosa
Piegatura
Centro davanti
1,5 cm
3,5 cm
3,5 cm
241