MATERIALE E COSTUMI PER GRV

MATERIALE E COSTUMI PER
GRV
Guida Pratica alla Realizzazione
Amatoriale
Di Fabrizio Pedani, 2010
Come realizzare un'arma innocua ......................................................................................................................................................... 2
Armi in nastro telato (metodo base)................................................................................................................................................. 3
Bastone........................................................................................................................................................................................... 4
Lancia ............................................................................................................................................................................................. 5
Mazza ............................................................................................................................................................................................. 6
Martello ........................................................................................................................................................................................... 7
Mazzafrusto .................................................................................................................................................................................... 8
Ascia ............................................................................................................................................................................................... 9
Arma economica ........................................................................................................................................................................... 10
Arma in lattice (Metodo Base) ....................................................................................................................................................... 11
Come realizzare un'arma da tiro innocua ........................................................................................................................................... 12
Arco corto ..................................................................................................................................................................................... 12
Frecce ........................................................................................................................................................................................... 13
Come realizzare armature .................................................................................................................................................................... 14
Lorica squamata ........................................................................................................................................................................... 14
Usbergo o giaco di maglie ............................................................................................................................................................. 15
Camaglio....................................................................................................................................................................................... 16
Una semplice armatura ad anelli ................................................................................................................................................... 17
Lavorare con pelle e cuoio .................................................................................................................................................................. 18
Come realizzare scudi .......................................................................................................................................................................... 19
Scudo di cartone ........................................................................................................................................................................... 19
Scudo di legno .............................................................................................................................................................................. 20
Oggettistica e costumi ......................................................................................................................................................................... 21
Porta spada .................................................................................................................................................................................. 21
Borsa da cintura ............................................................................................................................................................................ 21
Fodero .......................................................................................................................................................................................... 22
Faretra .......................................................................................................................................................................................... 22
Cappuccio sfrangiato .................................................................................................................................................................... 22
Sacca ............................................................................................................................................................................................ 23
Cappa ........................................................................................................................................................................................... 23
Tunica ........................................................................................................................................................................................... 24
Maschere in Lattice .............................................................................................................................................................................. 25
Maschera integrale........................................................................................................................................................................ 25
Sicurezza del materiale di gioco .......................................................................................................................................................... 26
Norme di sicurezza per le armi ...................................................................................................................................................... 26
Per tutte le armi:............................................................................................................................................................................ 26
Per le armi da mischia: .................................................................................................................................................................. 26
Per le armi da lancio: .................................................................................................................................................................... 27
Per le armi da tiro: ......................................................................................................................................................................... 27
Per le armi fissate al braccio: ........................................................................................................................................................ 27
Per gli scudi: ................................................................................................................................................................................. 27
Norme di sicurezza per l’oggettistica: ............................................................................................................................................ 28
Riparare il materiale ...................................................................................................................................................................... 28
Controllo del materiale .................................................................................................................................................................. 28
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Come realizzare un'arma innocua
Per la costruzione di una buona arma che rispetti le norme di sicurezza è importantissima la selezione dei giusti materiali. Sconsigliamo
di utilizzarne di diversi da quelli consigliati perché il risultato potrebbe essere un'arma non adatta al gioco, troppo dura, troppo fragile o
comunque non consona ai requisiti di sicurezza del gioco.
In base alla nostra esperienza suggeriamo i seguenti materiali:
Materassino da ginnastica in gommapiuma: Si tratta del comune materassino di gomma che si usa nelle palestre per gli esercizi a terra o
per dormire in tenda. Consigliamo di acquistare il più economico in commercio, quello monostrato di spessore pari a circa 8 mm,
arrotolato e senza pieghe già sagomate, che risulta essere il migliore per la produzione di armi. La versione con pieghe già sagomate non
può essere usata, in quanto non se ne ricaverebbero ritagli utilizzabili abbastanza grandi. Il colore non è importante, ma per le armi in
lattice suggeriamo colori scuri, possibilmente nero.
Colla a contatto universale a presa rapida: Deve essere adatta ad incollare gomma, gommapiuma, resine e plastica. Abbiamo riscontrato
ottimi risultati con il Bostik superchiaro in barattolo.
Canalina di PVC o stecca di vetroresina: La canalina di PVC è più indicata per la produzione di armi in nastro telato ed è consigliabile un
diametro di 20 mm o 25 mm. La vetroresina è invece maggiormente usata per le armi in lattice. Il diametro suggerito è di 8-10 mm,
inferiore al quale l'arma oscillerebbe, mentre con un diametro maggiore risulterebbe troppo spessa e pesante.
Nastro adesivo isolante da elettricista: Pensiamo che il colore più versatile in questo caso sia il nero.
Camera d'aria da bicicletta (bucata): Si utilizza per recuperare ritagli di gomma che servono in alcune fasi della lavorazione. Riteniamo
non abbia senso comprarne una nuova e sacrificarla, visto che è sufficiente recarsi da un qualsiasi meccanico per biciclette e chiedere
quelle bucate che butta via. Le hanno con sorprendente frequenza.
Scampolo di tessuto: Non è strettamente necessario, ma è utile a rendere meno scivolosa l'impugnatura. Il colore è rilevante in quanto è
una parte dell'arma che rimane visibile.
Nastro bi-adesivo: Si tratta del nastro adesivo su entrambi i lati usato solitamente in tappezzeria.
Per le armi in nastro:
Nastro telato: Detto anche nastro americano o duct tape. Di solito si trova argentato ma alle volte è disponibile anche in altri colori, il color
argentato da un buon aspetto "metallico" all'arma.
Per le armi in lattice:
Lattice liquido: Viene venduto solitamente in taniche da 5 litri, che sono sufficienti a costruire un elevato numero di armi, consigliamo
pertanto di acquistare le taniche in società con altri costruttori. Evitare la pasta di lattice, altro prodotto in commercio, che non è adatta.
Colori acrilici ad acqua da modellismo: Sono gli stessi utilizzati per i figurini di piombo ed in generale per il modellismo. Altri tipi di colore
potrebbero reagire chimicamente col lattice. Sono ottimi i colori Citadel o LifeColor.
Vernice impermeabilizzante: Si tratta di un prodotto protettivo per ottenere l’impermeabilizzazione dei parquet.
Filo o spago colorato: Questo non è essenziale eventualmente serve solo a decorare l'impugnatura dell'arma.
Gli strumenti di lavoro più comuni:
Forbici di media grandezza: Sono lo strumento di lavoro principale, quasi ogni parte dell'arma è frutto di "ritaglio".
Seghetto: Un normale seghetto a mano di piccole dimensioni è adatto allo scopo, mentre un traforo potrebbe non essere abbastanza
resistente.
Spatola per spalmare la colla: Vanno benissimo anche un coltello di plastica o un ritaglio di cartoncino o di materassino.
Riga e pennarello: Un pennarello ad alcool si presta bene allo scopo,o un qualsiasi pennarello che sia in grado di scrivere sui materiali
che usate. La riga è conveniente che sia improvvisata o di scarsissimo valore, perché potrebbe sporcarsi parecchio.
Pennello: Serve a spalmare il lattice e, probabilmente, a fine lavoro sarà da buttare. Deve avere la punta a scalpello abbastanza larga, in
linea di massima un 2/3 della larghezza della lama dell'arma.
Vasetti: Sono buoni contenitori dove mettere il lattice per intingere il pennello e mescolare il colore. Va bene qualsiasi bicchierino di
plastica, ma in vasetti di vetro con il tappo che si avvita il lattice avanzato si conserva per qualche tempo.
Altro: Lavorazioni più avanzate e fantasiose, come incisioni, trafori e rilievi, possono richiedere altri strumenti, ma saranno eventualmente
trattati a parte, per adesso ci concentreremo sul processo base.
2
Armi in nastro telato (metodo
(metod base)
Processo consigliato: Il processo che andiamo ad illustrare è quello che abbiamo usato finora per le nostre armi, che ha sempre
semp dato
buon esito producendo armi perfettamente a norma, di bell'aspetto, resistenti e durature. Ovviamente non è l'unico modo per farle, si
possono trovare molte varianti, tuttavia vi suggeriamo di attenervi a quanto illustrato a seguito, visto che tale metodo è fr
frutto di
esperienza maturata su numerosi errori che hanno prodotto armi di bassa qualità.
Per prima cosa è necessario
ssario avere un'idea di che cosa andiamo a costruire, ovvero di quale sarà (ottimisticamente) l'aspetto dell'arma
finita. È quindi consigliabile realizzare uno schizzo di come la si vuol fare. Spesso si tende a disegnare armi piuttosto barocche, tuttavia
meno
eno l'arma è semplice meno sarà possibile realizzarla e, in linea di massima, meno sarà resistente l'arma finita. In particolare è meglio
evitare troppe parti sporgenti, come punte secondarie sulla lama, uncini, artigli, guardie elaborate ecc., simili dettagli
dettagli tendono a logorarsi
in fretta e talvolta a strapparsi. Dopo di che è necessario avere uno spazio di lavoro, magari un piano o un tavolo, sgombro e ricoperto di
carta di giornale e un sacchetto per i rifiuti poiché ili processo di produzione genera una discreta quantità di scarti e richiede un certo
spazio.
Con in mano o in mente il disegno dell'arma finita la prima cosa da fare è prendere la canalina
di PVC e segarne col seghetto un segmento di lunghezza tale che sia circa 6
6-7 cm più corto
della lunghezza
lunghezza totale dell'arma. Ad esempio, se l'arma finita è progettata per essere lunga
100 cm la canalina deve essere lunga 93 cm. Fatto ciò schiacciate un'estremità del tubo e
ricopritela col nastro telato, in modo che l'aiuti a restare schiacciata e smussate bene gli
spigoli vivi della plastica. La canalina è l'anima dell'arma ed il sostegno intorno a cui si basa
l'intera struttura.
Utilizzare la riga e il pennarello per disegnare tre volte la sagoma della lama sul materassino.
In una delle tre sagome deve essere ritagliato uno spazio rettangolare largo quanto il diametro
della canalina (la deve ospitare). È necessario che dalla canalina al filo della spada ci siano
almeno 3 cm di materassino, quindi suggeriamo di calcolare la larghezza dell'arma in base a
questo. La lunghezza della lama rispetto alla canalina deve essere tale da lasciare
abbastanza spazio per l'elsa. Ad esempio, su 100 cm di arma la lama dovrebbe essere lunga
circa 75 cm. E' essenziale che tra la fine dello spazio rettangolare e la punta de
della sagoma ci
siano almeno 3
3-4
4 cm, perché, da norme di sicurezza, è previsto che la punta dell'arma resti
flessibile.
Ritagliare dalla camera d'aria tre pezzi di gomma come A, B e C della figura, le dimensioni
degli stessi devono essere "adatte" alla punta dell'arma, ovvero: i pezzi B e C devono essere
abbastanza lunghi da arrivare a 1 cm circa dalla punta dell'arma e coprire la canalina di PVC
per almeno 3 cm ed abbastanza larghi da coprire fino a circa 1,51,5-2 cm da entrambi i lati
dell'arma, mentre ilil pezzo A deve essere fatto in modo che si incolli, nella posizione mostrata
in figura, all'interno della sagoma di lama a cui è stata tagliata la parte interna.
Incollare il pezzo A alla sagoma, dopo di che incollare la sagoma alla canalina e infine
incollare i pezzi B e C sulle facce della sagoma, in modo che coprano sia la sagoma che la
canalina. È importante far bene questa parte perché da essa dipende la resistenza e la qualità
dell'arma. Ricordiamo che la colla va spalmata prima su entrambe le ssuperfici e va lasciata
asciugare sopra. Sembra che si secchi, ma non è così ed è l'unico modo perché si incolli e
tenga.
Incollare adesso le restanti due sagome alla prima, ricordando il corretto uso della colla. Fatto
ciò è necessario ritagliare un ulteriore
ulteriore pezzo di materassino con il quale realizzare il pomo
della spada, il modo più semplice è usare una striscia di materassino e arrotolarla intorno alla
canalina, tappando poi il buco con un ritaglio circolare di materassino, altrimenti è necessario
replicare
eplicare un processo simile a quello fatto per la punta, con tre sagome e la struttura di
gomma a sostenerli. Il pomo dell'arma deve sporgere per almeno 3 cm dalla canalina in modo
da imbottirla, se così non è l'arma non rispetta le norme di sicurezza. A q
questo punto si può
decidere di aggiungere particolari per abbellirla, come una guardia con una forma
accattivante, o rientranze nella lama, purché non riducano troppo la distanza tra il filo e la
canalina, che deve rimanere di almeno 3 cm per lato. Le estremità
estremità della guardia devono
essere flessibili per rispettare le norme di sicurezza.
Adesso resta solo da ricoprire tutta l'arma di nastro telato. Non è bene esagerare con gli strati,
solo uno possibilmente, perché altrimenti l'arma risulta troppo dura e pesante. Fa eccezione
l'impugnatura, nello spazio tra la guardia e il pomo si può infatti abbondare con il nastro, in
quanto questo controbilancia il peso della lama e ne rende più agevole l’uso. La si può poi
abbellire decorandola con il nastro isolante nero. Abbiamo così realizzato un'arma resistente,
a norma di sicurezza e gradevole d'aspetto, che non stona col costume
Bastone
Materiale aggiuntivo: Potrebbero
otrebbero far comodo dei fogli di carta e il nastro telato potrebbe essere
più indicato di colore marrone
marrone o nero. La camera d'aria non è utilizzata. Anziché una canalina di
PVC ne occorrono tre, di diametro rispettivamente 15, 20 e 25 mm, le tre dimensioni più
comunemente reperibili
Infilare la canalina 3 nella 2 e la 2 nella 1. Le tre canaline potrebbero
potrebbero non incastrarsi e
continuare a ballare una dentro l'altra e non va bene. Per farle meglio aderire avvolgervi sopra i
fogli di carta fermandoli alla canalina interna col nastro bi-adesivo,
bi adesivo, quattro o cinque fogli
equidistanti sulla sono sufficienti. Fare attenzione a non esagerare con lo spessore di tali
rincalzi, altrimenti la canalina potrebbe bloccarsi a metà mentre la si infila e non sbloccarsi
nemmeno cercando di estrarla. Tappare poi magari gli estremi con del nastro telato.
Avvolgere l'intera
l'in
canalina in un primo strato di materassino, ricordando deve sporgere dalla
canalina per entrambi gli estremi di almeno 3 cm.
Segnare i punti del bastone dove si terranno le mani in combattimento lasciando un po’ di
spazio sopra e sotto la presa di entrambe. Non è necessario essere parchi, 30
30-40 cm
complessivi per mani vanno bene, avvolgere il resto del bastone con un secondo strato di
materassino.
Segnare 40-50
40 50 cm da ciascun estremo del bastone, che sono la parte del bastone usata per
colpire,
re, ed avvolgerla con un terzo strato di materassino.
Realizzare la copertura in nastro telato, cercando di smussare un poco gli scalini tra i singoli
strati, e decorare.
Lancia
Materiale aggiuntivo: Non occorre alcuna aggiunta al materiale già
gi illustrato, salvo che
anziché una canalina di PVC ne occorrono tre, una di diametro 25 mm, una 20 mm, una 15
mm, le tre dimensioni più comunemente in commercio.
Infilare la canalina 3 nella 2 e la 2 nella 1. Le tre canaline potrebbero non incastrarsi e
continuare a ballare una dentro l'altra e non va bene. Per farle meglio aderire avvolgervi
sopra i fogli di carta fermandoli alla canalina interna col nastro bi-adesivo,
bi adesivo, quattro o cinque
fogli equidistanti sulla sono sufficienti. Fare attenzione a non esagerare
esagerare con lo spessore di
tali rincalzi, altrimenti la canalina potrebbe bloccarsi a metà mentre la si infila e non
sbloccarsi nemmeno cercando di estrarla. Tappare poi magari gli estremi con del nastro
telato.
Avvolgere la canalina in uno strato di materassino, che sporga dal fondo della lancia di
almeno 3 cm e lasci scoperta la parteche deve supportare la punta della lancia, 20
20-25 cm
dovrebbero andare bene.
Ritagliare cinque sagome della punta dal materassino e realizzare lo spazio per la can
canalina
in una delle cinque.
Realizzare il supporto in gomma per la punta ed incollare
ncollare poi le sagome alla canalina.
Occorrono cinque sagome, anziché le consuete tre, perché la lancia, essendo usata di
punta, riceve sollecitazioni più forti alla struttura
struttura e deve essere più solida. Inoltre una
superficie di impatto più larga è più sicura e ammortizzata per chi riceve il colpo. Ritagliare
poi un rettangolo di materassino e avvolgerlo al fondo della lancia, in modo tale che sia, in
parte, sopra il PVC interno
interno allo strato, ed, in parte, sopra la parte di materassino che sporge,
questo rinforzerà il fondo dell'arma che altrimenti si logora in fretta.
Eseguire la copertura in nastro e la decorazione.
Mazza
Materiale aggiuntivo: Occorre un ulteriore foglio
o di materiale per imbottire l'arma, poiché la
testa della mazza risulterebbe troppo dura se fosse fatta solo di strati di materassino
materassino, che
può essere gommapiuma, oppure un filtro per cappa aspirante.
Avvolgere uno strato di materassino in modo che sporga dal fondo della mazza di almeno 3
cm e lasciare scoperta la parte che deve supportare la testa, 30-35
cm,
35 cm dovrebbero andare
bene.
Avvolgere lo spazio per la testa della mazza con due strati di materassino.
Avvolgere la testa con uno strato di
d gommapiuma (o filtro).
Aggiungere un'ulteriore strato di materassino alla testa e sul fondo
ondo della mazza, a cavallo
del bordo della canaletta.
canaletta
Coprire il tutto con il nastro telato e decorate con il nastro isolante.
Martello
Materiale aggiuntivo:
aggi
Occorre un ulteriore foglio di materiale per imbottire l'arma, poiché la
testa del martello risulterebbe troppo dura se fosse fatta solo di strati di materassino,
materassino che può
essere gommapiuma, oppure un filtro per cappa aspirante.
Avvolgere la
l canalina con uno strato di materassino che sporga dal fondo di almeno 3 cm e
che lasci scoperta la parte che deve supportare la testa del martello. 30-35 cm dovrebbero
andare bene.
Ritagliare gli otto rettangoli come in figura. I due più grandi devono es
essere meno larghi di
quanto non sarà la testa del martello completa, di circa 3-4
3 4 cm per lato e meno alti dello
spazio libero sulla canalina di 3 cm circa. I rettangoli più piccoli devono avere una dimensione
tale da coprire la distanza tra la canalina e la fine dei più grandi ciascun lato.
Incollare i vari ritagli come in figura.
Coprire l’ultimo tratto della canaletta in modo che l’imbottitura sporga per almeno 3 cm,
rinforzare poi il fondo con uno strato di materassino a cavallo del fondo del PV
PVC.
Ritagliare i quattro rettangoli di materassino in figura con una dimensione adeguata a rivestire
i quattro lati del martello e incollarle anch’essi all'arma.
Coprire l’arma col nastro telato e decorarla.
decorarla
Mazzafrusto
Materiale aggiuntivo: Sono necessari una catena di plastica di esattamente tre anelli, due
blocchi di gommapiuma ed un robusto spago.
Avvolgere la canalina in uno strato di materassino che sporga dal fondo della mazza di
almeno 3 cm, e lasciare scoperta la parte che deve sostenere la catena, 3 cm dovrebbero
andare bene.
Praticare un foro da parte a parte sulla parte scoperta della canalina, non eccessivamente
largo, è sufficiente che permetta allo spago di passarvi alcune volte. Utilizzare lo spago per
legare saldamente un capo della catena all’asta.
Utilizzare due rettangoli di materassino, uno per rinforzare il pomo, ed uno per coprire in parte
(circa un terzo) il primo anello della catena insieme al PVC.
Realizzare un rettangolo di materassino, largo 3-4 cm e lungo circa 6 cm ed incollarci intorno
una fascetta di gomma della camera d’aria. Utilizzare poi lo spago per fissarlo alla catena.
Suggeriamo di non stringere troppo e può essere necessario usare la colla per un fissaggio
migliore. Lo spago deve essere abbastanza lungo da permettere di posizionare il rettangolo
circa al centro della testa dell’arma.
Realizzare due blocchi di gommapiuma con le dimensioni e la sagoma desiderata e incollarle
l’un l’altra, posizionando al centro il rettangolo di materassino legato alla catena. L’ultimo
anello deve essere in parte inglobato nella testa (circa un terzo).
Eseguire la copertura e decorare.
8
Ascia
Materiale aggiuntivo: Oltre al materiale già illustrato è necessario un ulteriore foglio di
materiale per
p rinforzare la struttura dell'arma. Riteniamo che delle strisce di camera d'aria
possano assolvere allo scopo, anche un ritaglio di tessuto della forma della testa dell'arma ci
sembra una buona soluzione. In passato abbiamo avuto successo impiegando dell
delle
tovagliette da colazione di panno, che tuttavia appesantivano un po’ l'arma.
Avvolgere la canalina in uno strato di materassino che sporga dal fondo della mazza di
almeno 3 cm e lasci scoperta la parte che deve supportare la testa dell’ascia, 30
30-35 cm
dovrebbero andare bene.
Ritagliare cinque sagome della testa dell'arma come in figura. Lo strato più interno deve
essere suddiviso in due sagome più piccole per poter ospitare nel mezzo la canalina. Le due
sagome di colore marrone sono realizzate in
in un materiale di rinforzo e devono essere più
piccole delle altre di almeno 1 cm in ogni direzione perché l'arma risulti imbottita solo da
materassino nelle parti esterne. Le altre tre sagome sono in materassino.
Incollare le sagome al resto dell'arma.
dell'arma. La sagoma divisa in due è centrale e va incollata ai lati
della canalina, le due sagome di rinforzo sono incollate ai lati di questa e le ultime due
sagome di materassino racchiudono il tutto.
Rinforzare
inforzare il fondo dell’arma e coprire la cima ricordandosi
ricordandosi di far sporgere il materassino per
almeno 3cm, inoltre delimitare l’impugnatura con un anello di materassino può rendere più
agevole l’uso dell’arma.
Eseguire la copertura in nastro telato e decorare.
Arma economica
Questo particolare tipo di spada è l’arma che richiede la minore quantità possibile di materiale
e di conseguenza ha i costi più contenuti, pur mantenendo tutte le caratteristiche necessarie
di sicurezza e robustezza. Il processo di produzione è inoltre estremamente rapido e semplice
ed è particolarmente indicato per realizzare un grande numero di armi in tempi brevi
minimizzando le spese.
Tagliare l’anima (canalina di PVC o stecca di vetroresina) a misura, utilizzando il seghetto.
Ritagliare un rettangolo di materassino, lungo circa 6 cm più dell’anima e largo circa 8 cm, più
il diametro dell’anima. Ritagliare un ulteriore rettangolo, largo 3-4 cm e lungo circa 1 cm più
della larghezza del rettangolo precedente. Ritagliarne un terzo largo 2-3 cm e lungo circa 1
cm più della circonferenza dell’anima. Ritagliare infine come in figura un pezzo di camera
d’aria, larga almeno un paio di cm più del diametro dell’anima e lunga circa 5 cm.
Incollare la camera d’aria centralmente sul materassino, con la punta distante circa 1 cm dal
bordo. Spalmare tutta la canalina e tutta la superficie del rettangolo (ovviamente solo un lato)
di colla, ricordando si aspettare che si asciughi, e chiudere il foglio a libro, facendo
combaciare esattamente i bordi.
Ritagliare le parti eccedenti di materassino, ottenendo la sagoma dell’arma, ricordandosi di
lasciare imbottitura sufficiente al pomo ed alla punta.
Realizzare il pomo e la guardia incollando gli altri due rettangoli.
Coprire il tutto con il nastro telato, decorate poi con il nastro isolante e l'arma è pronta.
10
Arma in lattice
(Metodo Base)
La realizzazione di un’arma in lattice è più lunga, difficile ed onerosa rispetto alle armi in
nastro, ed essa risulta meno resistente e maggiormente logorabile, tuttavia è possibile
prolungare
prolun
la sua vita osservando delle semplici regole di buon uso:
Moderare sempre la forza del colpo. Questa ovviamente è una norma di
comportamento che un buon giocatore dovrebbe osservare comunque.
Evitare di colpire superfici rigide, abrasive o taglienti.
Conservare sempre l’arma in una posizione tale da evitare che le sue parti flessibili,
punta inclusa, permangano in posizione piegata.
Non esporre prolungatamente al sole o a forti fonti di calore.
Non lasciare oggetti appoggiati sopra a lungo.
Non conservare due armi in lattice a contatto reciproco.
Ungere periodicamente con un lucidante spray
Con in mano o in mente il disegno dell'arma finita,
finita la prima cosa da fare è prendere l'asta di
vetroresina e segarne col seghetto un segmento di lunghezza tale cche sia circa 6-7 cm più
corto del
della lunghezza totale dell'arma. Ad esempio,
sempio, se l'arma finita è previsto che sia lunga
100 cm la canalina deve essere 93 cm). Occorre poi smussarne le estremità con la carta
vetrata, fino a renderle semisferiche. Fatto ciò tagliare un segmento di PVC lungo quanto si
vuol far lunga l'impugnatura dell'arma ed un rettangolo di materassino
rassino della stessa lunghezza.
Incollare il rettangolo di materassino alla vetroresina all’altezza dell’impugnatura, e strozzarne
le estremità ed alcuni
alcu punti al centro con il nastro isolante.
Realizza le tre sagome, di cui una con la scanalatura per ospitare il tondino di vetroresina,
mantenendo uno spessore di almeno 3 cm dalla punta e dal filo. Rispetto ad un arma in nastro
telato è possibile realizzare
re
dettagli molto più elaborati.
Realizzare il rinforzo per la punta con la gomma della camera d’aria, mantenendo almeno un
centimetro di distanza in ogni direzione dal bordo del materassino.
Incollare adesso le restanti due sagome alla prima,
prim il pomo che sporga, come richiesto, di
almeno tre centimetri dalla stecca, e realizzare gli elementi decorativi.
Occorre adesso preparare il lattice,, che allo stato liquido è di colore bianco opaco, ma diventa
trasparente asciugandosi, e quindi nec
necessita
essita dell’aggiunta di vernice acrilica per assumere il
colore desiderato.
desiderato Si versa il lattice in un recipiente, possibilmente tappabile ermeticamente,
per conservare l’avanzo, e lo si mescola alla vernice, finché l’amalgama non è omogenea,
che, sebbene m
mantenga un colore biancastro, una volta asciugata avrà il colore della vernice
usata.
L’arma deve essere poi letteralmente verniciata con il lattice in ogni sua parte, tranne
l’impugnatura, fino ad ottenere un buono spessore di copertura. Si inizia con strati incolore,
che fanno mi
miglior presa sul materassino, in non meno di quattro strati per ottenere una
superficie omogenea e liscia che copra le asperità del materiale.. In seguito si applicano
ulteriori strati di lattice con l’aggiunta del colore,
colore perfezionando
ndo la colorazione con
ombreggiature. Per dare il lattice si può usare un pennello,
pennello ma deve essere rapidamente
sciacquato dopo ogni applicazione per limitarne l’usura. Coprire poi tutta la superficie del
lattice con uno strato di vernice impermeabilizzante,
impermeabilizzante, per togliere la consistenza appiccicosa e
proteggerlo dagli strappi. Per completare l’aspetto estetico rivestire
ire l'impugnatura con pelle o
stoffa, magari cucendola vistosamente.
Come realizzare un'arma da tiro innocua
Materiali e strumenti di lavoro:
Listello di legno: Occorre un legno elastico e resistente, i listelli di ramino, larghezza 20 mm, spessore 5 mm, hanno dato buoni risultati.
Colla: Deve essere adatta ad incollare sia la gomma che la gommapiuma, che le resine, che la plastica, noi suggeriamo il Bostik
superchiaro in barattolo.
Tondini di legno: La scelta del ramino è adatta, il diametro dovrebbe essere sempre intorno ai 5 - 6 mm
Materassino da ginnastica in gommapiuma: Si tratta del materassino già illustrato in precedenza.
Tubo da acquagym: Sono dei tubi di gomma usati nell’esercizio dell’aquagym.
Piume per freccia: Sono piume specifiche per realizzare le frecce per il tiro con l’arco sportivo.
Cuoio: Deve essere solido ma non troppo spesso.
Nastro adesivo isolante da elettricista: Pensiamo che il colore più versatile in questo caso sia il nero.
Nastro telato: Detto anche nastro americano o duct tape.
Nastro bi-adesivo: Si tratta del nastro adesivo su entrambi i lati usato solitamente in tappezzeria.
Forbici di media grandezza: Occorrono per tagliare le corde e il nastro adesivo.
Seghetto: Un normale seghetto a mano di piccole dimensioni va bene.
Lima: È particolarmente indicata una lima a sezione ellittica o circolare.
Le armi da tiro del G.R.V., per loro natura, consentono un minor controllo dei colpi rispetto alle armi da mischia, l’attenzione alla sicurezza
è pertanto quanto mai importante. Invitiamo quindi a non apportare modifiche ai processi produttivi illustrati, ed a collaudare ogni arma e
freccia in condizioni di sicurezza.
Arco corto
Materiale necessario: Un listello di legno ramino larghezza 20 mm, spessore 5 mm, lunghezza
120 cm, un gomitolo di spago, materassino da ginnastica, nastro colorato, nastro bi-adesivo.
Prendere il listello di ramino e tagliarlo a metà con il seghetto. Sovrapporre quindi le due parti
in modo che i 2/3 di entrambe risultino sovrapposti.
Avvolgere molto saldamente lo spago intorno alle due metà, coprendo l'intera parte
sovrapposta.
Realizzare due coppie di tacche agli estremi dell'arco con la lima e preparare con lo spago
una corda con due cappi di opportuna lunghezza.
Coprire le estremità dell'arco avvolgendoci intorno del materassino e ricoprendolo di nastro
telato. Infilare poi la corda e l'arco è pronto.
12
Frecce
Materia necessario: Un tondino di legno ramino, diametro 6 mm, un tubo da aquagym, tre
piume per freccia, un foglio di cuoio.
Segare il tondino alla giusta lunghezza e incidere con il seghetto un’estremità per ricavarne la
cocca. Ritagliare due cilindri dal tubo da aquagym, uno lungo circa tre volte l’altro, un cilindro
di gommapiuma lungo quanto il più piccolo degli altri due e un cerchio di cuoio del diametro
dei cilindri.
Incollare le piume all’asta in modo che la piuma rossa sia perpendicolare alla cocca e le
piume azzurre quasi parallele. Praticare un foro nel cilindro più lungo fino a circa 2/3 della
lunghezza.
Incollare i cilindri e il cerchio come in figura e l’asta della freccia all’interno del foro. Scavare la
parte anteriore al cerchio di cuoio in modo da renderlo conico e ricoprire la parte in tubo da
aquagym con lattice nero o nastro da elettricista.
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Come realizzare armature
A differenza delle armi, le armature del G.R.V. sono di solito armature autentiche, realizzate in cuoio o metallo, ispirate a modelli storici
od alla creatività individuale. La scelta di materiali autentici non compromette la sicurezza del gioco, al contrario, essendo l’armatura una
struttura difensiva, il loro protegge il giocatore ulteriormente dai colpi già innocui delle armi.
Materiali e strumenti di lavoro:
Anellini in ferro: Gli anellini sono reperibili di solito negli ingrossi che trattano forniture per le pelletterie. Devono essere già aperti in un
punto, se fossero chiusi, infatti, aprirli sarebbe un processo troppo oneroso in termini di tempo. La misura che consigliamo. diametro
10mm, spessore 1,5 mm, è tale da ottenere una maglia abbastanza fitta e di bell'effetto, senza esagerare col peso. Chi volesse
un’armatura più leggera o investirci meno tempo potrebbe optare per anelli più grandi, ma l’armatura avrebbe uno spiacevole effetto a
rete da pesca.
Pinze da elettrotecnica: Devono essere a punta fine ma molto solide.
Scaglie di metallo: Sono delle lamelle di metallo a forma di foglia perforate ad un estremità
Rivetti: I rivetti sono una sorta di piccole borchie da pelletteria caratterizzate da un perno cavo. Possono essere composti da due parti ad
incastro o da un pezzo singolo. In entrambi i casi, per essere fissati ad un taglio di pelle o cuoio, necessitano di essere schiacciati in
modo tale che il perno si dilati e si arricci su se stesso, incastrandosi saldamente al foro nella pelle.
Rivettatrice: Si tratta di una semplice macchina che schiaccia i rivetti in maniera rapida e precisa, con ottimi e solidi risultati.
Anelli da tenda di ferro: Si possono reperire facilmente in mesticheria o in ferramenta. Sono dei grossi anelli di ferro, solidi e spessi, di
vari diametri.
Fascette per cablaggio: Sono delle strisce di plastica dentate, con un gancio ad un estremità, all’interno del quale è possibile far passare
la striscia, che vi si incastra e non è più possibile estrarla.
Tagli di pelle o cuoio: Più sono spessi, più il risultato è realistico e prestigioso, i tagli migliori di solito si trovano nei negozi di sellai
piuttosto che in pelletteria.
Fustella a mano: È un piccolo e utile strumento, usato solitamente per aggiungere buchi alle cinture, simile ad una pinza salvo che è
dotato di una serie di punte cave, applicabili ad un’estremità del morso, che servono a praticare fori nella pelle o nel cuoio.
Lorica squamata
Una validissima alternativa all’usbergo di maglia è sicuramente l’armatura a scaglie o lorica
squamata. Per realizzarla occorrono delle foglie di metallo perforate ad un estremità. Queste
purtroppo sono di non facile reperimento. Occorrono inoltre anelli di metallo come quelli visti in
precedenza, in uguale numero rispetto alle foglie di metallo.
Realizzare una copertura di scaglie: Lo schema è molto semplice, è sufficiente affiancare
due scaglie e sovrapporre ad essere una terza, in modo che giaccia al centro delle due
affiancate. Fatto questo è necessario unire tra di loro le scaglie con due anelli. Ciascun anello
unirà sempre solo due scaglie. In particolare unisce una scaglia di una fila ad una scaglia
della fila sottostante, come si vede in figura. Una volta a regime la struttura si presenta come
una serie di file di scaglie sovrapposte, ciascuna sfasata di mezza scaglia rispetto alla
precedente e ciascuna scaglia è sorretta da due anelli. Suggeriamo di realizzare l’armatura in
singoli pezzi, separando la parte anteriore del corpetto dalla posteriore, dagli spallacci e da
eventuali maniche o simili e di giuntare tra di loro le parti sfruttando il pattern di anelli
dell’armatura di maglie.
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Usbergo o giaco di
maglie
È necessario quantificare bene il numero di anellini che occorrono. Non è una cosa semplice,
in quanto, in base alla stazza di una persona, ovviamente, varia il numero di anelli occorrenti.
Diciamo che per un maschio di media corporatura
corporatura e altezza le cifre (riferite alla misura
consigliata) sono più o meno queste:
Solo torace fino all’inguine e copertura spalle:
Torace fino all'inguine e manica corta (gomito):
Torace fino all'inguine e manica lunga (Polso):
Tunica a mezzo stinco e manica corta:
Tunica a mezzo stinco e manica lunga:
10.000
12.000
14.00
14.000
18.000 - 20.000
22.000 - 24.000
Prima di scegliere un modello suggeriremmo di tenere presente che 10.000 anelli di ferro della
dimensione consigliata pesano circa 8 Kg.
Aprire
prire gli anelli: Si può fare in due modi: allargando l'anello dall'interno o piegando
lateralmente le due estremità
tà intorno all'apertura. Noi preferiamo il secondo metodo perché
indebolisce meno l'anello e le due estremità si ricongiungono meglio. Si può ottenere questo
semplicemente prendendo l'anello con le pinze e ruotando il polso reggendo l'anello con l'altra
mano.
Lo schema "quattro in uno: Questo è lo schema che si ripete sull'intera struttura
dell'armatura (salvo giunture particolari). Il lavoro
lavoro inizia aprendo il primo anello (non sarà
necessario aprire tutti gli anelli, ma all'incirca metà come vedremo in seguito) e infilandone
dentro quattro chiusi. Poi si distende la struttura come in figura. Si noti bene la struttura che si
è ottenuta, con gli anelli inclinati secondo due versi opposti.
Proseguire lo schema: Si procede aggiungendo tre anelli per volta (uno aperto e due chiusi)
verso destra (o sinistra). Si apre un anello e si fa passare per i due anelli più a destra, poi si
infilano nell'anello
nell'anello aperto altri due chiusi e si chiude l'anello. I nuovi anelli inseriti dovranno
essere messi in modo che replichino lo schema precedente. Finita la prima fila si attacca la
seconda, infilando un anello aperto nei due anelli più in basso dei cinque iniziali e infilando
altri due anelli chiusi nell'anello aperto e chiudendolo. Ancora i nuovi anelli inseriti dovranno
essere messi in modo che replichino lo schema precedente. A questo punto si procede "a
regime", ovvero si apre un anello e si infila nei tre anelli chiusi che formano uno "scalino" nella
struttura. Si infila poi un'ulteriore anello chiuso in basso a destra come in figura nell'anello
aperto che poi si chiude.
Il pattern del giaco: Reiterando il processo sopra alcune migliaia di volte si deve ottenere
come prima cosa una "fratina" come quella in figura, misurata in base alle proprie spalle. Non
è un caso se l'abbiamo disegnata per quel verso, in quanto si mantiene coerente alla
direzione con cui sono stati disegnati gli anellini dell'illustrazione
dell'illustrazione precedente. È importante
osservare che la struttura “quattro in uno” ha un preciso verso, se proviamo a ruotare di
novanta gradi tale struttura noteremo che il disegno è differente. In particolare esiste un verso
"verticale" ed uno "orizzontale". Nell'illustrazione precedente abbiamo disegnato il verso
verticale da sinistra verso destra e coerentemente l'armatura di questa illustrazione è posta
con la direzione verticale da sinistra verso destra.
Chiudere il giaco: Una volta raggiunta una lunghezza
ghezza sufficiente in entrambi i lati della
fratina, questa va chiusa aggiungendo anelli a destra e a sinistra di uno dei due lati. Noterete
che, arrivati al momento di congiungere le parti aggiunte ad un lato all'altro, lo schema quattro
in uno si manterrà,
manterrà, rendendo estremamente semplice congiungere i due lati reiterando ancora
lo schema di sempre. Sia i buchi per le maniche che quello per la testa a questo punto
appariranno quadrati, piuttosto che circolari, come in figura, in quanto mancano ancora delle
piccole aggiunte. Nei due angoli inferiori dei buchi per le maniche e nei quattro angoli di quello
per il collo dovrete aggiungere degli anelli, che, a differenza di quanto fatto finora ottenendo
sempre rettangoli di anelli, come vedrete, dovranno avere uno
uno schema diverso, scalando
sempre di un anello ciascuna fila dal basso verso l'alto, ottenendo così una struttura stavolta a
triangolo. Così facendo avrete i buchi abbastanza circolari.
Aggiungere le maniche: Come prima cosa le maniche vanno fatte a p
parte. Dopo aver fatto il
corpetto dell'armatura avrete tutta l'esperienza necessaria per farle essendo le maniche due
semplici tubi. Ci sono però due accortezze da seguire. Per prima cosa dovrete aggiungere
degli anellini rispetto al tubo, nella parte che congiungendo la manica al corpetto resterà sotto
l'ascella. Tale aggiunta serve per garantire una certa elasticità alla manica quando alzate il
braccio sopra la testa. In secondo luogo probabilmente non sarà possibile rispettare sempre lo
schema “quattro in
in uno” nella giuntura tra la manica e il corpetto, quindi dovrete cercare di
rispettarlo finché possibile e trovare dei buoni compromessi nelle parti che dovrete unire
senza rispettare lo schema canonico. Spero
pero che vi risulterà consolante sapere che farla è
molto più semplice e immediato di quanto non sembri leggendo la spiegazione.
Camaglio
Il camaglio è un tipico elmo abbinato alle armature di maglie, si tratta di una specie di
cappuccio di anelli di ferro che fascia completamente la testa ed il collo e ricade
ampiamente sulle spalle e sul petto. In realtà non è una buona protezione per il cranio, non
essendo in grado di assorbire un impatto, mentre protegge eccellentemente il collo.
Storicamente veniva indossato sotto ad una cervelliera rigida di ferro, la combinazione dei
due elmi forniva un’ottima protezione.
Occorrono gli anellini di ferro, le pinze da elettricista ed un anello di ferro un po’ più grande
degli altri. Con la misura consigliata suggeriamo diametro 15 mm, spessore 1,5 mm.
La base del camaglio: A differenza di un usbergo il camaglio si sviluppa su una base
circolare, retta alla sua sommità da un anello più grande degli altri, dalla quale partono
cerchi concentrici di anelli intrecciati.
Iniziare uno schema circolare:: Il primo passo da fare è iniziare a costruire la calotta del
camaglio partendo dal suo centro, il quale, come già detto, è l’anello più grande, al quale è
necessario agganciare il primo cerchio di anelli. Semplicemente aprite l’anello centrale e
infilateci 10 anelli. È importante che siano esattamente 10.
La tecnica del raddoppio: Comincia adesso la fase più complessa del lavoro. Il numero di
anelli per cerchio deve progressivamente aumentare, per permettere alla calotta di allargarsi
verso l’esterno. Questo effetto può essere ottenuto in molti modi, in questa sede
suggeriamo però il metodo del raddoppio, che si ottiene aggiungendo un quinto anello allo
schema quattro in uno. Tale anello dovrà essere agganciato all’anello centrale e soltanto a
quello. Una volta completato un cerchio di anelli, realizzato in questo modo, noterete che il
numero di anelli di tale cerchio è esattamente il doppio del cerchio che lo precede (e a cui si
aggancia). Eseguiamo subito un raddoppio sul secondo cerchio di anelli; otterremo così un
oggetto costituito dall’anello centrale a cui è collegato un cerchio di 10 anelli, a cui a sua
volta è collegato un cerchio di 20 anelli. Il cerchio successivo di anelli non dovrà essere
realizzato mediante il raddoppio, mentre quello dopo ancora lo richiederà. Sarà necessario
seguire questo schema:
1° cerchio
10 anelli
2° cerchio
20 anelli
3° cerchio
20 anelli
4° cerchio
40 anelli
5° cerchio
40 anelli
6° cerchio
40 anelli
7° cerchio
40 anelli
8° cerchio
80 anelli
Calotta e tubo del camaglio: I cerchi seguenti all’8° saranno tutti composti da 80 anelli e
non sarà più necessario eseguire raddoppi. A questo punto consigliamo di aggiungere allo
schema circolare altri 6-10 cerchi di 80 anelli e considerare così la calotta conclusa e
procedere poi separatamente a realizzare il tubo del camaglio. Tale tubo sarà realizzato
mediante il consueto schema quattro in uno e dovrà essere lungo 80 anelli, per poter essere
poi collegato alla calotta. L’altezza dovrà essere sufficiente per arrivare fino alla base del
collo ed all’interno dello schema dovrà essere realizzato uno spazio a forma di goccia
capovolta abbastanza largo da lasciar scoperta la faccia.
Coprire il collo e le spalle: Collegare il tubo alla calotta e chiuderne la parte posteriore. A
questo punto il camaglio può considerarsi concluso ma per un migliore impatto estetico
consigliamo di proseguire la lavorazione realizzando un largo collare di anelli appeso al
camaglio che copra il collo e le spalle. Lo schema di tale collare è circolare e richiederà di
applicare la tecnica del raddoppio per aumentare la circonferenza.
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Una semplice
armatura ad anelli
Questo tipo di armatura è probabilmente il più semplice ed economico possibile, senza
scadere in materiali implausibili come il cartone e la gommapiuma. Richiede tempi brevissimi,
è alla portata di chiunque ed il risultato è gradevole esteticamente, soprattutto se abbinato ad
un bel costume. Occorrono anelli da tenda di ferro, circa 150/200 del diametro di circa 60 mm,
fascette da cablaggio nere ed un paio di forbici.
Unire gli anelli con la fascetta: Gli anelli da tenda vengono uniti due a due con una fascetta
da cablaggio. È necessario far attenzione a chiudere la fascetta dal lato giusto, l’unico che la
fa bloccare. Una volta bloccata la fascetta non può più essere aperta, ma solo tagliata, e
pertanto distrutta, presenta inoltre un lungo disavanzo ed è necessario tagliarlo con le forbici
qualche tacca più in alto del gancio.
Gli schemi: Solitamente si usano due schemi, quello triangolare o quello quadrato. Il
triangolare è più compatto e solido, l’altro richiede meno anelli ma è deformabile.
Il pattern del corpetto: L’obiettivo è ottenere una sorta di corpetto aperto come quello in
figura. Una volta indossata può essere tenuta chiusa da una cintura o da lacci.
Completare l’armatura: L’armatura può essere completata aggiungendo bracciali e gambali
da fissare con lacci, questo può richiedere altri 50 - 100 anelli.
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Lavorare con pelle e cuoio
Pelle e cuoio sono sicuramente materiali molto indicati per realizzare armature leggere di grande impatto visivo. Tuttavia non tratteremo
la produzione di uno specifico modello di armatura, lasciando alla fantasia il progetto della stessa. Esporremo invece alcune tecniche utili
per realizzare armature in cuoio o pelle. Occorrono rivetti, un trincetto per tagliare la pelle e il cuoio, possibilmente una rivettatrice e una
fustella.
Chiudere i rivetti: Perché un rivetto si chiuda è necessario comprimerlo. Avendo a
disposizione una rivettatrice è semplice e rapidissimo farlo, senza di essa, invece, non è molto
facile, occorrono un martello e un cuneo che si possa infilare nella fessura posteriore del
rivetto. Per fare ciò occorre appoggiare la testa del rivetto su una superficie solida e liscia.
Unire il cuoio con i rivetti: Il processo è semplicissimo, praticare un foro su entrambi i lembi
di cuoio con la fustella o con le forbici, sovrapporre i fori e infilarli entrambi con il rivetto.
Chiudere poi il rivetto come già spiegato ed i lembi saranno saldamente uniti.
Collegare due pezzi di cuoio: Per collegare due pezzi di cuoio ottenendo una superficie
priva di scalini occorre un giunto; che si presenta semplicemente come una striscia di cuoio
fustellata abbastanza larga da non rischiare che i fori per i rivetti si strappino con l’uso.
Sovrapporre i lembi di cuoio al giunto, in modo tale che ne risulti completamente nascosto, e
rivettare.
Ottenere una superficie curva: Può essere utile realizzare superfici curve solide, per
produrre parti tondeggianti e avvolgenti come guanti, spalline e ginocchiere. Per ottenere tale
superficie si procede come per unire due pezzi di cuoio, solo che i lembi dovranno avere i
bordi curvi. Tali bordi si “raddrizzeranno” una volta rivettati al giunto (che dovrà essere diritto),
incurvando il pezzo di cuoio dietro se. Questa lavorazione è un po’ difficile e faticosa, ma da
dei bei risultati.
Ottenere un giunto mobile: Alcune parti dell’armatura potrebbero doversi muovere, come il
ginocchio, il gomito o una visiera mobile. Occorre in questi casi un giunto mobile. I giunti
mobili sono di solito piccoli e nascosti rispetto alla struttura dell’armatura. Come si vede in
figura, tali giunti vengono interposti tra i due lembi di cuoio e non messi dietro. Il lembo
superiore dovrebbe essere abbastanza largo da coprire il giunto. Rivettare quindi prima il
giunto sopra il lembo inferiore e dopo sotto il lembo superiore.
Borchiature: Le borchie sono un elemento decorativo che sta sempre bene su un’armatura e
da un senso di completezza. Bisogna però sempre far attenzione a non scegliere borchie
troppo lunghe e appuntite, che renderebbero pericolosa l’armatura. Esistono più tipi di
borchie, i più usati sono le borchie a vite e quelle con i gancetti dietro. Sconsigliamo l’uso delle
seconde perché si staccano facilmente e finiscono perdute. Per le borchie a vite è necessario
praticare un foro nel cuoio e avvitarcele attraverso. La vite può risultare troppo lunga e in tal
caso è necessario segarla. Per le borchie con i gancetti occorre praticare un piccolo foro per
ciascun gancetto, infilarli e piegarli dietro in modo da ancorare la borchia.
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Come realizzare scudi
Materiali e strumenti di lavoro:
Fogli di cartone: Li si possono ottenere facilmente da scatoloni usati, ne occorrono almeno tre da sovrapporre.
Cordoncino da sartoria: Deve essere abbastanza spesso e morbido da non dare fastidio al braccio, una volta legato.
Rondelle: Devono avere un ampio diametro, perché devono permettere al cartone di sostenere i cordoncini senza tagliarsi.
Viti a testa piatta e bulloni: Le teste di tali viti devono essere piatte per non sporgere dalla struttura dello scudo.
Tavola di legno: Suggeriamo un compensato economico e leggero.
Corda per serrande: Si tratta si una robusta striscia che viene usata per tirare gli avvolgibili delle finestre.
Materassino da ginnastica: Si tratta del materassino già illustrato in precedenza.
Foglio di gommapiuma: Uno scudo deve essere maggiormente ammortizzato sugli spigoli rispetto alle armi, è necessario utilizzare dei
fogli di gommapiuma in più.
Nastro adesivo isolante da elettricista: Pensiamo che il colore più versatile in questo caso sia il nero.
Nastro telato: Detto anche nastro americano o duct tape.
Nastro bi-adesivo: Si tratta del nastro adesivo su entrambi i lati usato solitamente in tappezzeria.
Forbici di media grandezza: Occorrono per tagliare le corde e il nastro adesivo.
Trincetto: Un normale seghetto a mano di piccole dimensioni va benissimo. Evitare il traforo, potrebbe non essere abbastanza resistente.
Lima: È particolarmente indicata una lima a sezione ellittica o circolare.
Scudo di cartone
Realizzare tre sagome di cartone della forma che dovrà avere lo scudo, su due di esse
praticare i fori da cui dovranno uscire i cordoncini per legare lo scudo al braccio. Inserire i
cordoncini nelle rondelle e nei fogli di cartone, come in figura, e attaccare i fogli gli uni agli altri
con il nastro bi-adesivo. In questo caso il bostik è sconsigliabile.
Realizzare una striscia di materassino abbastanza lunga da circondare il perimetro dello
scudo e abbastanza larga da avvolgerne il bordo interamente ed attaccarla poi allo scudo.
Ricoprire la superficie posteriore dello scudo con il nastro telato, servirà a proteggere il
cartone dal sudore del braccio. Realizzare una striscia di gommapiuma, analoga alla
precedente in materassino e ricoprire ulteriormente il bordo dello scudo. Sebbene non sia
necessario, si può migliorare la qualità dello scudo realizzando delle decorazioni di
materassino da attaccare sulla superficie esterna di cartone, rendendola così più imbottita e
più gradevole esteticamente.
Ricoprire interamente lo scudo di nastro telato e decorare con il nastro da elettricista, oppure,
in alternativa, ricoprire solo le parti in gommapiuma e in materassino, lasciando scoperta la
superficie esterna di cartone e disegnarvi sopra le venature del legno con il pennarello,
ottenendo così un buon effetto “assi di legno”.
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Scudo di legno
Praticare col trapano quattro fori sull’asse di legno e altrettanti sulla corda per serrande.
Fissare poi la corda all’asse mediante i bulloni.
Realizzare due fogli di materassino più lunghi e larghi dell’asse di legno e incollarli alla sua
superficie in modo che ne resti al centro. Realizzare
Realizzare poi quattro strisce di materassino di
dimensioni tali da coprire ciascuna un lato della superficie del materassino che sporge dallo
scudo. Incollare tali strisce in modo da colmare il gradino esistente tra il legno e il materassino
già applicato. Realizzare altre quatto strisce più ampie e sovrapporle sia al materassino che a
parte del legno, ottenendo un imbottitura anche sulla parte posteriore dello scudo.
Coprire il materassino con il nastro telato e decorare il lato opposto. Lo scudo è pron
pronto.
Oggettistica e costumi
Il gioco di ruolo dal vivo è soprattutto interpretazione e recitazione in un mondo fantasy che ci aspettiamo essere tangibile, e laddove
venisse disattesa questa aspettativa si perderebbe gran parte del gusto di giocare. È necessario pertanto realizzare un adeguato
impianto scenico che si sostituisca a quelle che sono, nel gioco di ruolo tradizionale, le descrizioni del master. Essenziale è la scelta del
luogo giusto, ma anche la migliore atmosfera risulterebbe guastata se i giocatori non fossero vestiti di costumi adeguati, che forniscano
una caratterizzazione visiva immediata e che sostengano visivamente la narrazione. Ogni giocatore dovrebbe quindi essere in grado di
realizzarsi un costume e corredarlo di accessori oltre che crearsi materiale di gioco di natura “tecnica” come armi e armature. In questa
sezione illustreremo come realizzare alcuni tipi di costumi e dell’utile oggettistica per completarli.
Porta spada
Occorre una striscia di cuoio spesso, come quello usato per le cinture, quattro rivetti ed un
anello di ferro del diametro interno maggiore della larghezza della spada, ma più stretto della
larghezza della guardia. Possono occorrere una fustella e una rivettatrice.
Come prima cosa occorre fustellare la striscia di cuoio praticando in totale 8 fori posizionati in
modo da realizzare due occhielli, piegando la striscia di cuoio su se stessa, uno abbastanza
grande da contenere l’anello di ferro, l’altro a far passare la cintura a cui si intende affibbiare il
porta spada. Piegare la striscia su se stessa attorno all’anello di ferro, in modo da far
combaciare i buchi a coppie.
Inserire un rivetto in ciascuna coppia di buchi e chiuderli. Il porta spada è completo, sarà
sufficiente farvi passare dentro la cintura.
Borsa da cintura
Occorrono un foglio di pelle, dei rivetti, una fustella, una rivettatrice ed un paio di forbici o un
trincetto.
Realizzare dei tagli di pelle o cuoio come in figura, praticando una serie di fori. I fori lungo al
bordo del taglio più grande devono corrispondere a quelli dei due tagli alla sua destra. I bordi
forati di questi due tagli dovranno essere piegati indentro per farne combaciare i fori ai
rispettivi fori del taglio più grande. I due tagli rettangolari più grandi andranno sulla parte
posteriore della borsa e faranno da occhielli per cintura, il rettangolo più piccolo sarà fissato
davanti, per fare da fibbia alla linguetta della borsa.
Ripiegare il taglio più grane lungo i bordi tratteggiati e posizionare gli altri tagli come in figura.
Inserire un rivetto in ciascuna coppia di buchi e chiuderli.
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Fodero
Occorrono un foglio di pelle, uno spago, due rivetti, una fustella, una rivettatrice ed un paio di
forbici o un trincetto.
Realizzare un taglio di pelle o cuoio come in figura. praticandoci una serie di fori lungo al
bordo che coincidano simmetricamente e i fori della linguetta coincidano con quelli al centro.
Piegare in due il taglio e passare lo spago nei buchi cucendo i due lembi del cuoio con una
vistosa cucitura. Piegare indietro poi la linguetta e rivettarla ai buchi al centro del fodero.
Faretra
Occorrono un foglio di pelle, uno spago, due rivetti, una fustella, una rivettatrice ed un paio di
forbici od un trincetto.
Realizzare un taglio di pelle o cuoio come in figura praticando una serie di fori, in modo che
coincidano lungo ed i due della linguetta con quelli al centro.
Piegare il taglio lungo le linee tratteggiate e rivettare le coppie di fori. Piegare indietro poi la
linguetta e rivettarla ai buchi al centro della faretra.
Cappuccio sfrangiato
Occorrono un taglio di stoffa, ago e filo ed un paio di forbici . Possono essere utili una riga di
legno ed un gessetto da sartoria. Possono occorrere dei campanelli.
Realizzare due tagli di stoffa come in figura. Si può scegliere austere tinte unite come
sgargianti colori e motivi, anche diversi per i due tagli.
Orlare singolarmente i due tagli lungo le linee punteggiate.
Cucire insieme i due tagli lungo le linee tratteggiate. Rivoltare il cappuccio e sarà pronto. È
possibile decorarlo con campanelli per ottenere un cappuccio da giullare.
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Sacca
Occorrono un foglio di pelle o stoffa e un cordoncino ed un paio di forbici. Può occorrere una
fustella.
Realizzare un taglio di pelle o tessuto come in figura e praticarci coppie di fori equidistanti.
Infilare il cordoncino in modo che sia esterno al sacchetto negli intervalli tra le coppie di fori ed
interno nella coppia di fori. Tirare lo spago e la sacca è fatta.
Cappa
Occorrono un taglio di stoffa, un cordoncino, ago e filo, un paio di forbici, una riga di legno ed
un gessetto da sartoria. Possono occorrere un paio di alamanni.
Accertarsi che il taglio di stoffa abbia una lunghezza sufficiente, partendo dalla testa fino a
dove volete che arrivi ed una larghezza circa doppia rispetto alle proprie spalle. Considerate le
linee in figura, può aiutare tracciarle con un gessetto da sartoria. La linea verticale deve
essere il centro esatto della larghezza del taglio, la linea orizzontale superiore deve distare dal
bordo un poco di più della distanza tra le proprie spalle e la sommità della testa, la linea
orizzontale inferiore deve essere circa 2 cm più in basso. Piegare il taglio su se stesso lungo
la linea orizzontale inferiore e piegarlo ancora, in senso opposto, lungo la linea orizzontale
superiore, si otterrà così un occhiello come in figura. Cucire tale occhiello lungo la linea
orizzontale inferiore.
Piegare il taglio lungo la linea verticale. Praticare una nuova linea verticale sulle due metà, la
distanza di tale linea dal bordo sarà la larghezza del cappuccio, tale linea dovrà arrivare fino
all’occhiello. Tagliare la parte esterna alla nuova linea verticale all’altezza della cucitura
dell’occhiello.
Cucire la sommità del cappuccio, lungo le linee tratteggiate ed inserire il cordoncino
nell’occhiello in modo che esca da entrambi i lati. Orlare tutti gli altri lati del taglio.
Rivoltare la cappa, a questo punto sia la cucitura del cappuccio e gli orli che l’occhiello
saranno all’interno. Tirare il cordoncino e la cappa è pronta. Per chiuderla sarà sufficiente
legare il cordoncino. In alternativa è possibile cucire il cordoncino agli estremi dell’occhiello,
dopo averlo sistemato alla giusta misura e applicare degli alamanni come chiusura.
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Tunica
Occorrono un foglio di pelle o stoffa, un cordoncino ed un paio di forbici.
Realizzare un taglio di pelle o tessuto come in figura. Praticare un foro per la testa con un
piccolo scollo a V. Opzionalmente pratica un taglio centrale sul lato anteriore per agevolare la
camminata ed una cintura dello stesso materiale.
Orlare in ogni sua parte.
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Maschere in Lattice
Materiali e strumenti di lavoro:
Creta: Da conservarsi umida per poterla lavorare facilmente.
Gesso: Occorre utilizzare la variante detta scagliola, a grana molto fine e a presa rapida.
Lattice di gomma: E’ possibile utilizzare lo stesso adatto alle armi in lattice, ma è preferibile la pasta di lattice, che raggiunge più
facilmente lo spessore ed il risultato finale è meno deformabile.
Fettuccia elastica: Non è necessario che sia molto spessa, ma neppure troppo sottile, o risulterebbe scomoda e poco stabile.
Vernice impermeabilizzante: Si tratta di un prodotto protettivo per ottenere l’impermeabilizzazione dei parquet.
Maschera integrale
Plasmare il volto del mostro con la creta. Le parti sporgenti devono essere contenute e
tondeggianti e non devono presentare nette rientranze che renderebbero complessa sia la
realizzazione del calco che il distacco della maschera da esso. Le cavità oculari devono
essere ampie e poco profonde, per evitare difficoltà inutili nella stesura del lattice, e si devono
predisporre punti in cui vi saranno fori di areazione in corrispondenza di naso e bocca. Prima
che la creta si secchi circondarla con una barriera di cartone, alta almeno tre centimetri più del
punto più alto del volto, fissandola magari al piano di lavoro con del nastro telato. Realizzare
poi un amalgama di acqua e gesso di consistenza appena viscosa e versarla sulla creta fino
a sommergerla.
Pochi minuti dopo, quando il gesso a presa rapida inizia a rapprendersi, con una consistenza
gelatinosa, rimuovere la parete di cartone, e lisciare costantemente la superficie del gesso per
raccoglierla ed ovalizzarla il più possibile, onde ottenere un calco di contenute dimensioni e
ben maneggevole. Mentre il gesso si solidifica la sua superficie emette calore, e quando si è
completamente raffreddata è possibile distaccarla dal piano e capovolgerla. Si consiglia
comunque di lasciarlo asciugare per qualche ora. A questo punto è possibile rimuovere la
creta, processo che distrugge la forma plasmata, essendo una tecnica a creta persa. Può
essere un buon criterio lavare l’interno del calco per rimuovere i residui di creta, ma il lavaggio
deve essere molto rapido, per non rischiare che il gesso si impregni d’acqua.
Per realizzare la maschera si predispone un vasetto di lattice, nella quantità di circa un
bicchiere, e lo si versa interamente nel calco. Oscillando quest’ultimo fare spandere il lattice
fino a coprire l’interno del calco completamente, e versare l’eccesso nel bicchiere, colandolo
scrupolosamente per prevenire sprechi. Capovolgere poi il calco e lasciarlo a grondare gli
ultimi eccessi di lattice per circa un minuto. Terminato questo processo scoprire di nuovo il
calco, che ora presenta all’interno uno strato omogeneo di lattice liquido, e ventilarlo con un
phon, fino ad asciugarlo completamente. Se il processo è svolto correttamente il lattice
diviene trasparente e di colore giallognolo, altrimenti insistere con il phon finché non accade.
Dopo aver replicato il passo terzo una decina di volte, ottenendo altrettanti strati di lattice,
nebulizzare del borotalco all’interno del calco, in modo che il lattice perda la consistenza
appiccicosa. Procedere adesso con cautela a distaccare la maschera dal calco, facendo
attenzione a non deformarla tirando eccessivamente. Una volta separata dal calco, lasciare
riposare la maschera per almeno un paio d’ore, adagiandola su una superficie convessa
perché tenda a rapprendersi in una forma adatta al viso. Realizzare infine dei vasetti di lattice
colorato, aggiungendo vernice acrilica come per le armi in lattiche, e colorare la maschera,
cercando di ottenere ombreggiature e colpi di luce. Passare uno strato omogeneo di protettivo
da entrambi i lati, e fissare, mediante uno zoccoletto di pelle, la fettuccia elastica all’altezza
delle tempie.
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Sicurezza del materiale di gioco
La qualità del gioco offerta da una seria associazione di GRV è espressione di molteplici fattori. Senz’altro l’abilità di master ed arbitri nel
produrre trame e scenari di gioco avvincenti, la serietà con cui i giocatori affrontano il gioco e il colore che sanno dare all’interpretazione
del proprio personaggio, l’onestà nel rispettare scrupolosamente il regolamento, la bellezza, la tranquillità e la credibilità del luogo di
gioco ed il pregio estetico di armi e costumi sono tutti elementi costituenti di quella che si può definire “una bella e ben riuscita sessione di
gioco” e le belle sessioni di gioco sono la principale fonte di prestigio di un’associazione. Tuttavia nessuna associazione può realmente
definirsi “seria” se trascura l’aspetto fondamentale della sicurezza del gioco. Il GRV. è un’attività che si pone a metà strada tra il gioco e
lo sport e come ogni sport espone i giocatori al rischio di piccoli infortuni. Oltre a questo il gioco si svolge in gran parte attraverso
combattimenti simulati con armi giocattolo. E’ facile quindi intuire quanta differenza faccia maneggiare un oggetto che si possa definire
“innocuo e sicuro” piuttosto che un oggetto che abbia in se elementi strutturali che lo possono rendere in qualche modo pericoloso,
rischioso da usare, dannoso o inadatto all’impiego che se ne fa. Sebbene il sano buon senso sia una dote insostituibile, questa parte del
manuale si pone come obiettivo quello di stabilire dei criteri oggettivi di valutazione che possano aiutare a determinare se i singoli oggetti
(armi, armature, elementi decorativi, oggettistica) che un giocatore porta con se possano costituire un elemento di pericolo per il
giocatore stesso e per gli altri giocatori. Il rispetto di tali criteri non garantisce che l’oggetto sia effettivamente innocuo, è per questo che
ciascun oggetto deve essere vagliato da personale esperto dell’associazione all’inizio di ogni sessione di gioco, mentre il non rispettarli
garantisce di vedersi scartare automaticamente l’oggetto a tale controllo. La lettura di questa parte del manuale è un passo fondamentale
per chi si accinga a costruirsi il proprio materiale di gioco, così che possa realizzarlo nel rispetto delle norme di sicurezza postulate.
Ricordiamo inoltre che questo manuale si ispira a quelle che sono le norme generali universalmente accettate a livello internazionale
nelle associazioni di GRV, che sono il frutto di una vasta esperienza sul campo di migliaia di giocatori.
Norme di sicurezza per le armi
Per tutte le armi:
L’arma non deve mai avere parti taglienti o appuntite che possano perforare o lacerare. Non deve avere parti esposte costruite in
materiali rigidi. Non deve contenere materiali espressamente proibiti. In particolare sono proibiti: Legno, metallo, plastica che non sia
PVC e in ogni caso non sia all’interno dell’arma, qualsiasi materiale rigido, tagliente o fragile. Tali materiali sono consentiti per costruire
l’impugnatura dell’arma, posto che durante l’uso dell’arma questa sia completamente coperta dalla mano, e dove esplicitamente
consentito.
Non deve superare le dimensioni consentite dal regolamento vigente sulle dimensioni dello specifico tipo di arma. Deve essere in buone
condizioni esente da danneggiamenti dovuti all’uso o all’incuria.
Per le armi da mischia:
L’imbottitura nelle parti colpenti deve essere adeguata, ovvero: Sui lati preposti a colpire ci devono essere almeno 3 cm tra il bordo
dell’anima e la fine dell’imbottitura, dall’estremità dell’anima alla fine della punta (o testa in caso di martelli o mazze) ci devono essere
almeno 3 cm, identicamente tra l’altra estremità dell’anima e la fine del pomo ci devono essere 3 cm. Ai lati del pomo e nelle parti
dell’arma non preposte a colpire 1 cm di imbottitura è sufficiente.
Ogni arma deve avere un pomo morbido, vuoto all’interno, lo spazio minimo di imbottitura del pomo è quello prescritto. La punta dell’arma
(se presente) deve essere flessibile. Eventuali parti sporgenti, come decorazioni, la guardia dell’eventuale elsa, punte, eccetera, non
devono contenere un’anima e devono risultare pertanto assolutamente flessibili.
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Eventuali punte, uncini, ganci, corni e simili, usati per colpire o per semplice decorazione, come ogni parte sporgente, devono essere
flessibili e privi di anima, inoltre non devono essere sufficientemente lunghi e sottili da poter colpire gli occhi. Eventuali parti mobili
dell’arma, come la testa di un mazzafrusto, non devono essere assicurate al resto dell’arma con corde, spaghi o nastri, bensì con una
catena di plastica di massimo 3 anelli, compresi quelli che fissano la catena ai due estremi. La testa di tale arma non deve contenere
alcuna anima. L’impugnatura di un’arma può essere priva di imbottitura, purché sia una parte che viene coperta dalla mano durante l’uso
dell’arma in gioco. Le armi da mischia non devono oscillare, neanche se scosse vigorosamente. Sebbene sia impossibile che un arma
non oscilli affatto, tale oscillazione dovrà essere assolutamente limitata, appena percettibile per le armi ad 1 mano e molto contenuta per
le armi a due mani. Per le armi in nastro telato è necessario che il nastro venga fatto aderire all’imbottitura senza stringere la stessa,
comprimendola fino a indurirsi. E’ sufficiente stendere il nastro sull’arma e farlo aderire con una leggera pressione in tutta la lunghezza.
Per le armi da lancio:
Le armi da lancio non devono contenere alcuna anima. Non devono essere sufficientemente sottili o appuntite da colpire gli occhi in
nessuna loro parte. Non devono avere alcuna forma di zavorra per aumentare la velocità di lancio, l’intera arma deve essere realizzata
con i materiali consentiti. Non devono essere eccessivamente pesanti al fine di aumentare la velocità di lancio.
Per le armi da tiro:
Le dimensioni di un’arma da tiro devono essere quelle prescritte dal regolamento vigente. Per la realizzazione di un arco è consentito
usare il legno. La potenza dell’arma non deve superare le 30 libbre. Il legno dell’arma e la corda devono essere in buone condizioni e non
presentare schegge o sfilacciature. Le estremità dei flettenti devono essere coperte da almeno 1 cm di imbottitura.
Per le frecce:
Per l’asta delle frecce è consentito l’uso del legno. La punta delle frecce deve essere adeguatamente imbottita, ovvero, deve essere
coperta da un cilindro di gommapiuma e da una sub-struttura di tubo da aquagym, che sporga dall’estremo dell’asta della freccia per
almeno 6 cm e che sia assicurata all’asta della freccia coprendola per almeno 5 cm. Tale imbottitura deve avere un diametro
sufficientemente largo da non rischiare di colpire direttamente un occhio. L’imbottitura della punta deve avere, sebbene morbida e
flessibile, una rigidità sufficiente perché non si pieghi all’indietro nell’urto, ma mantenga la sua posizione diritta.
Tutte le frecce devono avere una tacchetta (cocca) nell’estremità posteriore dell’asta, per evitare che in fase di lancio la freccia sgusci via
dalla corda.
È consentito impiumare le frecce, ma non è obbligatorio. Durante il trasporto in faretra la punta deve essere rivolta verso l’alto, non
viceversa, in quanto la cocca non è imbottita. Su di ogni freccia deve essere saldamente incollata un’etichetta recante il nome del
proprietario.
Per le armi fissate al braccio:
L’arma fissata al braccio deve rispettare tutte le norme prescritte per le armi da mischia. Deve essere fissata almeno in due punti
sufficientemente distanziati in modo che nell’uso non si discosti mai dal braccio sollevandosi.
Deve avere una lunghezza sufficiente da non rischiare di colpire i giocatori con la mano anziché con l’arma. È considerata sufficiente la
lunghezza se, una volta fissata l’arma al braccio e distesa completamente la mano, la punta dell’arma dista per almeno 20 cm dalla punta
delle dita.
Per gli scudi:
Nella realizzazione di uno scudo è consentito l’uso di plastica diversa dal PVC, purché non eccessivamente rigida o tagliente, ne fragile.
Deve avere la dimensione prescritta dal regolamento vigente. Non deve avere parti appuntite eccessivamente sporgenti, ne parti che
possano agganciare o lacerare le armi. Eventuali punte o merlature decorative devono essere flessibili e prive si anima. Il bordo di uno
scudo deve essere interamente coperto dall’imbottitura per uno spessore di almeno 3 cm, verso l’esterno, in avanti e indietro. La
superficie dello scudo, se realizzato in materiali plastici, deve essere completamente ricoperta da uno strato di almeno 1 cm di
imbottitura, se lo scudo è di cartone non è necessario. Le cinghie di uno scudo non devono essere tali da ferire il braccio o bloccare la
circolazione e devono essere sufficientemente robuste e ben fissate da non rischiare di staccarsi. Per le armi in asta e
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i bastoni:
Le armi in asta non devono flettere e oscillare eccessivamente. Aderire a questa norma richiede un certo impegno in fase di costruzione
dell’arma. La parte colpente deve essere imbottita secondo le norme delle armi da mischia, mentre per le altre parti dell’arma, che
comunque devono essere interamente imbottite, 1 cm di imbottitura è sufficiente. La parte colpente deve essere sufficientemente lunga
ed estesa rispetto alla lunghezza complessiva dell’arma da scongiurare la possibilità che, durante l’uso dell’arma, una parte non preposta
a colpire e quindi non sufficientemente imbottita per un colpo, finisca per collidere con il bersaglio. Le armi ad asta devono rispettare tutte
le norme delle armi da mischia.
Norme di sicurezza per le armature:
Per le armature è ovviamente ammesso l’uso del metallo. I bordi di ciascuna parte in metallo devono essere stondati, adeguatamente
limati o piegati, privi di angoli e di spigoli vivi. Nessuna delle parti dell’armatura deve risultare appuntita, tagliente o acuminata. Per le
armature a lamelle o a scaglie è necessario che le lamelle (o le scaglie) siano disposte a spiovere, ovvero con il lato sollevato disposto
verso il basso ed il lato che va sotto la lamella precedente verso l’alto, altrimenti l’armatura rischia di rovinare le armi. Per le armature ad
anelli è necessario che tutti gli anelli risultino ben chiusi, un anello aperto può agganciare e lacerare. Le armature rigide di metallo non
devono avere parti eccessivamente sporgenti, come larghe spalline o grandi protezioni ai gomiti. Le armature rigide all’interno devono
essere sufficientemente imbottite da non ferire chi le porta in nessun modo. Le borchie di un’armatura non devono essere
eccessivamente lunghe e acuminate e non devono presentare spigoli acuminati ai lati. Un elmo deve essere sufficientemente arieggiato
e non presentare all’interno superfici abrasive e parti taglienti. Le eventuali cinghie di un’armatura devono essere ben fissate da non
strapparsi e tali da non piagare o lacerare la pelle. I guanti d’arme di metallo rigido sono sconsigliati, in quanto un accidentale pugno con
un simile guanto può risultare alquanto dannoso. Decorazioni a forma di punta non sono mai accettate.
Norme di sicurezza per l’oggettistica
Per oggettistica intendiamo tutto quello che un giocatore si porta dietro come accessorio del proprio costume come collane, bastoni da
passeggio, boccali, borse, bracciali, ninnoli, eccetera. Tutti oggetti che non hanno un uso durante il combattimento, ma che, tuttavia, se
grossolanamente pericolosi, possono costituire elementi di pericolo. Ovviamente le norme sull’oggettistica non sono restrittive quanto
quelle per le armi e le armature e non è previsto un controllo ad inizio partita, sebbene un oggetto che potrebbe palesarsi pericoloso verrà
segnalato dall’arbitro che esamina il costume del giocatore. L’oggetto non deve essere costruito in materiali fragili o che si possano
scheggiare. Un oggetto di legno deve essere ben levigato e smussato. Nessun oggetto deve avere punte acuminate, uncinate o parti
taglienti. Non si possono avere armi vere con se, neanche a scopo decorativo. Fanno ovviamente eccezione gli archi scuola. Collane
troppo lunghe che si possono impigliare e tirare il collo sono sconsigliate.
Riparare il materiale
Le armi del GRV pagano la sicurezza che garantiscono, mediante i materiali morbidi, con una certa fragilità e con la tendenza a logorarsi
nel tempo. E’ necessaria pertanto una periodica manutenzione dell’arma che ripari danni e sostituisca le parti rovinate. Tali riparazioni
però rischiano di modificare la struttura dell’arma fino a renderla non più idonea per il gioco ed è tra le ragioni per cui ogni arma deve
passare il controllo ad ogni sessione e non una volta sola.
Se un’arma si lacera, si strappa o si consuma la copertura in nastro in alcuni punti è sufficiente coprire con dell’altro nastro la parte
danneggiata. Tale aggiunta non deve comprimere o stringere l’imbottitura, indurendo di conseguenza l’arma, ma deve essere posata con
accortezza. Ripetute riparazioni della stessa zona dell’arma causerebbero un eccessiva sovrapposizione del nastro, appesantendo e
indurendo l’arma, è quindi necessario evitare tale accumulo rimovendo i precedenti strati di nastro “extra” prima di eseguire la
riparazione. Se l’imbottitura dell’arma si strappa in una parte, viene perforata o gravemente danneggiata è necessario tagliare via una
sezione rettangolare dell’imbottitura attorno alla parte danneggiata e sostituita con del materiale nuovo, non si deve cercare di
“rattoppare” l’imbottitura, che potrebbe risultare inefficace in quel punto. Se la punta dell’arma si danneggia gravemente è necessario
rimuoverla, tagliandola via e ricostruirla con materiale nuovo. Tentare di “tenerla insieme” con il nastro o con la colla la indurirebbe
troppo. Se l’anima dell’arma si spezza non c’è modo di ripararla, cercare di fare un giunto sarebbe solo una riparazione temporanea
destinata a rompersi di nuovo ai primi colpi, mentre cercare di tenere insieme l’arma con pesanti quantità di nastro non produrrebbe alcun
effetto utile. Si possono tuttavia utilizzare i moncherini dell’arma per produrre due armi più piccole, rispettando scrupolosamente tutte le
norme prescritte per le armi da mischia. Se gli strati di imbottitura all’interno si dovessero scollare è inefficace, oltre che dannoso, cercare
di tenerle insieme stringendo l’arma con il nastro. È piuttosto necessario aprire l’arma incidendo lateralmente la copertura di nastro e
rincollare le parti, coprendo poi di nuovo i bordi dell’arma con il nastro. Se si scollasse l’impugnatura dell’arma e cominciasse a ruotare
sull’anima o a sfilarsi è necessario sfilarla prima che ceda del tutto e rincollarla.
Controllo del materiale
Il controllo del materiale è una procedura da attuarsi all’inizio di ogni sessione di gioco. Ogni giocatore deve presentarsi dal personale
preposto dopo aver eseguito le procedure di segreteria e consegnare le proprie armi e la propria armatura, che verranno esaminate
immediatamente. Lo scopo del controllo è rilevare la possibilità che un’arma, un’armatura o un elemento del costume possa arrecare
danno ai giocatori o al materiale di gioco altrui. Le norme di valutazione sono il metro da seguire nella valutazione dell’arma, tuttavia esse
di per sé non garantiscono che l’arma sia innocua, il personale dovrà unirvi la propria esperienza ed il proprio buon senso per valutare a
pieno se un oggetto sia o meno effettivamente pericoloso. L’atteggiamento dell’addetto al controllo deve essere propositivo, non
repressivo, in quanto può risultare molto seccante e frustrante per un giocatore aver realizzato un’arma con dispendio di tempo e fatica
od averne acquistata una solo per vedersela bocciare senza appello. Pertanto è consigliabile non avere un atteggiamento dispotico o
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brusco verso il giocatore ed accompagnare la bocciatura di un’arma con una chiara spiegazione di quali sono gli elementi che hanno fatto
maturare la decisione di bocciare l’arma, illustrandoli al giocatore sull’oggetto stesso e fornendo suggerimenti e consigli su come
modificare l’arma in modo che diventi a norma e non subisca una seconda bocciatura se riproposta. È anche necessaria assoluta
fermezza nella decisione di rifiutare un oggetto, anche in presenza di forti lamentele del giocatore. ;eglio non affidarsi alla buona volontà
del giocatore di utilizzare con maggiore accortezza un oggetto potenzialmente pericoloso e mantenere un’equa oggettività nei confronti di
tutti, evitando forme di favoreggiamenti e di indulgenze verso giocatori più esperti in grado di gestire anche un’arma meno sicura. Un
oggetto viene approvato o respinto a prescindere da chi lo usa.
Come controllare un’arma da mischia
Valutare visivamente l’arma nel complesso per verificare eventuali sovra (o sotto) dimensionamenti e individuare potenziali
infrazioni delle norme di sicurezza verificandole.
Tastare il taglio (o la testa) dell’arma in tutta la sua lunghezza e verificare che sia morbida e che all’interno non ci siano
elementi duri percepibili con le dita come angoli o spuntoni.
Tastare il pomo e verificare che all’interno sia vuoto entro la dimensione prescritta e che sia sufficientemente imbottito.
Piegare le parti sporgenti dell’arma per controllare che siano flessibili e prive di anima e valutare visivamente se siano troppo
lunghe o acuminate.
Piegare la punta per verificare che sia flessibile e sia vuota all’interno entro le dimensioni prescritte.
Scuotere l’arma impugnandola saldamente per verificare che non oscilli troppo.
Percuotersi il braccio con la parte colpente dell’arma e verificare che sia sufficientemente imbottita e abbastanza rigida da non
sentirsi l’anima all’interno durante il colpo.
Come controllare un’arma da tiro:
Se si tratta di un arco scuola cercare lungo i flettenti il bollino dove sta scritta in libbre la potenza dell’arco.
Se si tratta di un arco di realizzazione amatoriale eseguire un lancio di prova per vagliarne la potenza.
Controllare visivamente lo stato di salute del materiale.
Verificare che entrambe le estremità dei flettenti siano adeguatamente imbottite.
Come controllare una freccia:
Le frecce devono essere controllate ad una ad una.
Controllare visivamente che sia presente la cocca.
Controllare, tastando e flettendo, che la punta sia sufficientemente flessibile senza eccedere, sufficientemente imbottita e
sufficientemente larga.
Come controllare un’arma da lancio:
Verificare tastando e flettendo che l’arma sia vuota all’interno.
Valutarne il peso soppesandola.
Valutare visivamente che sia abbastanza larga e stondata da non costituire pericolo per gli occhi in ogni sua parte.
Come controllare uno scudo:
Prenderlo in mano e vagliarne il peso.
Controllare visivamente che l’imbottitura copra un’area della superficie dello scudo consona alle prescrizioni.
Tastare il bordo e verificare che l’imbottitura sia sufficientemente spessa.
Dare colpetti al bordo con la mano per verificare che non si senta troppo facilmente la rigidità dello scudo sotto l’imbottitura.
Verificare che eventuali decorazioni sporgenti siano vuote all’interno e flessibili.
Come controllare un’armatura:
Controllare visivamente che l’armatura rispetti le norme prescritte per il tipo di armatura che è.
In presenza di parti che si sospettano essere troppo acuminate e affilate controllare con le dita che tali parti non siano
effettivamente pericolose.
In caso di armature rigide controllare visivamente anche l’interno.
Valutare in base al peso, ai materiali e al pregio estetico in quale categoria di armatura rientri secondo il regolamento vigente.
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