Realizzazione di una torretta a cambio rapido per

Realizzazione di una torretta a cambio rapido
per tornio
Chi lavora al tornio ben presto si rende conto di quanto sia utile una torretta a
cambio rapido, sia per la facilita' di centraggio dell'utensile senza dover penare
con spessori e spessorini, che per la facilita' e velocita' con cui si puo' cambiare
utensile nelle varie lavorazioni.
Il corpo della torretta è stato realizzato a partire da un pezzo di tondo di 42Cr4
da 95mm di diametro lungo circa 50mm
Una volta tagliato iniziano le lavorazioni al tornio, è inutile fare una tornitura
esterna completa in quanto il pezzo finito sara' quadrato, basta solo tornire circa
un cm per lato per fare la presa mandrino e sfacciare le due estremita'.
Foratura
Dopo aver fatto una centrinatura ho proceduto alla foratura vera e propria
prima con punta da 17, poi 21
Dopo di questo si procede alla creazione del riferimento circolare da alloggiare
nella sede tonda sotto la torretta originale del tornio
infine, dopo aver girato il pezzo, con bareno e testina regolabile si prosegue il
foro, fino ad arrivare a 38mm di diametro interno
Fine delle lavorazioni al tornio inerenti il corpo della torretta
Realizzazione della camma di blocco, diametro esterno 38mm,
profondità della camma 3mm
Partendo da un pezzo di tondo alto circa 1,5 cm + del corpo della torretta e di
diametro superiore ai 38mm, se ne tornisca l'esterno fino a raggiungere la
dimensione giusta in modo che il pezzo scorra fluidamente nel foro
precedentemente fatto nel corpo della torretta, fatto cio' si andranno ad
interporre degli spessori fra le griffe ed il pezzo al fine di decentrare il tutto per
la creazione della camma, nel caso di un mandrino a 3 griffe lo spessore sara'
uno solo, nel caso di un mandrino a 4 griffe invece ce ne vorranno 2.
Realizzazione dell'asse interno alla camma
Fine dei lavori di tornitura inizio delle lavorazioni alla fresa
Spianatura del corpo fresa
essendo impensabile spianare i laterali del corpo fresa a partire dal tondo ho
precedentemente provveduto a tagliare 3 lati con la sega a nastro dopo aver
tracciato sul pezzo ancora tondo il profilo del carrellino, un lato è da lasciare
intatto in modo da avere il sovrametallo da cui derivare la coda di rondine
fatto questo si procede alla vera e propria spinatura a macchina in modo da
avere le superfici perpendicolari e dall'aspetto gradevole
Realizzazione delle code di rondine
per la realizzazione delle code di rondine dopo aver preso le dovute misure è
bene asportare la parte fino al vertice superiore della coda (che in proiezione
sulla parte sottostante risulta essere rettangolare) con una comune fresa dritta,
ovvero procedendo prima all'asportazione della parte in giallo nel disegno
sottostante con una fresa a candela, infine alla creazione della coda di rondine in
rosso con apposita fresa
il risultato è questo
Smussatura dei bordi
questa operazione ha prettamente valore estetico e puo' essere omessa, sempre
rimanendo scontato che comunque i bordi vanno sbavati per prevenire di
lasciare parti potenzialmente taglienti, nello specifico io ho utilizzato una fresa a
45°, questo il risultato
Realizzazione del foro per il pistoncino di blocco
come pistoncino di blocco ho utilizzato un pezzo di tondino rettificato da 16mm,
il foto va eseguito sulla faccia piana della coda di rondine ad un'altezza pari al
centro della camma che si trova al suo interno, se la camma si realizza molto alta
allora un qualsiasi punto compreso nella sua estensione puo' essere utilizzato.
Dopo aver forato con una comune punta il + vicino possibile alla misura finita
(es 15,5 su 16), si asporta la differenza con l'alesatore regolabile al fine di avere il
foro il + preciso possibile in modo che il pistoncino possa scorrere senza attrici e
senza giochi
Realizzazione dell'anellino per la leva di blocco
in uno dei vari progetti reperiti in rete la leva di blocco viene messa
solidale alla camma, io ho preferito evitare questo modo perchè è serio
il rischio di trovarsi poi la leva in posizione non comoda, per questo ho
preferito montare la leva su un anello aggiuntivo che potra' essere
regolato all'occorrenza e bloccato in qualsiasi posizione si voglia
sfracciatura e foratura dell'anello, la procedura è la medesima di
quella adottata per il corpo della torretta, qui siamo direttamente
all'alesatura con il bareno, il foro deve essere di diametro tale da
consentire all'albero su cui è realizzata la camma di scorrerci dentro
ma con un minimo di interferenza.
Sfacciatura e tornitura esterno
usando le griffe per la presa in espansione si potra' ora tornire
l'esterno dell'anellino, nella fase precedente è bene fare una raggiatura
al bordo esterno, in modo che girato e in appoggio sul mandrino ci
siano 3 – 4 mm di spazio al fine di poter finire la tornitura con
l'utensile senza incorrere nel rischio di toccare le griffe
realizzazione della sede per la brugola M6 di blocco, realizzata con
fresa a candela da 12, è bene far finire la sede almeno 3 mm prima del
centro dell'anello in modo di creare un fondo sufficientemente
resistente alla trazione che esercitera' il dado, fatto questo si procede
alla foratura e filettatura
Filettaura
sempre per una questione di estetica ho preferito fare il foro non
passante per non rovinare il profilo dell'anellino, il maschio usato è
per fori ciechi, nulla sarebbe cambiato con un foro passante
ora è il momento di creare lo spacco che permette la
dilatazione/contrazione dell'anellino per chiuderlo o aprirlo sul albero
della camma
Ecco il risultato finito
nella foto non è stato ancora realizzato il foro in cui andra' avvitata la
leva di blocco.
Realizzazione della leva di blocco
per il gambo ho usato un tondino da 12, filettato per il primo
centimetro M8, per fare il pomolo invece ho usato nylon da 35 mm,
lunghezza 4 cm circa forato 12 in cui poi è stato fatto entrare il gambo
bloccato per interferenza
per la realizzazione del pomolo ho usato un tornio da legno e le
classiche sgorbie da tornitura classica
ecco il risultato
La torretta è ormai pronta,
come si presenta montata sul carro del tornio
Realizzazione delle guide a coda di rondine
non essendo riuscito a procurarmi un pezzo di metallo di dimensioni sufficienti a
realizzare sia la guida che il vano per l'utensile nello stesso pezzo ho dovuto fare
le 2 cose separatamente e poi riunirle mediante saldatura.
Pezzo grezzo e successivamente lavorato
Realizzazione della coda di rondine
prima è conveniente procedere allo scavo della sede con fresa cilindrica, poi con
fresa conica si creeranno le facce inclinate
Eecco la sede pronta
Realizzazione delle cartelle
questi i due pezzi che poi comporranno la cartella finita, la guida a coda di
rondine e la parte piena in cui poi andrà ricavata la sede per l'utensile
Come si presenta il pezzo dopo la saldatura
questo è come invece si presenta dopo la ripresa con fresatrice
importante è che gli spigoli non siano vivi ma smussati a 45° circa in modo da
creare un “canaletto” di almeno un paio di mm di profondità per dar modo alla
saldatura di avere la sufficiente presa sul pezzo, se non si vuole procedere alla
ripresa, si può anche omettere questo passaggio anche se rimane consigliato.
Cartella ultimata
Attualmente la rotella per la regolazione dell'altezza è in acciaio godronato
vista d'insieme delle varie lavorazioni
Realizzazione a cura di
Luca Fagnano
email e contatto msn:
[email protected]
sito internet
www.lucafagnano.com